Cet article a pour base la conversion du sabre de Kit Fisto sur le site de Saber Project.de

Il est valable pour tous les sabres à lame amovible.

La coupe de la vis bloc lame est de Jay-Gon Jinn sur The Custom Saber Shop.

La conversion d'un sabre Force FX, à l'origine, c'est pour utiliser le sabre en cosplay et l'attacher à la ceinture. En effet, grâce à la conversion, le sabre a une lame amovible. De plus, comme il n'y a aucune électronique dans la lame, le sabre peut être utilisé en chorégraphies.

La conversion d'un sabre à lame amovible en luxeon est donc pour moi une hérésie.
Le seul cas où il peut être intéressant de convertir un sabre à lame amovible en luxeon est l'utilisation du sabre en combat.

Le guide de conversion suivant a été traduit de Saber Project. Les étapes suivantes sont nécessaires à la conversion en luxeon de tout sabre à lame amovible :

Avec un chasse-clou et un marteau, retirez les goupilles de du porte-lame :

Vous pouvez ainsi extraire la lame du porte-lame :

Toujours avec votre marteau et votre poinçon, enfoncez la petite goupille dans la lame de manière à pouvoir extraire la chaîne de LED :

Vous pouvez extraire la chaîne de LED en tirant sur l'extrémité noire dépassant du tube en polycarbonate.
Détachez ensuite l'architecture noire :

Repérez le détecteur de choc (clash sensor), en vert sur la photo :

Appliquez une tresse à dessouder sur les soudures du détecteur de choc et chauffez avec un fer à souder. Une fois la soudure enlevée, retirez le détecteur de choc délicatement puis redressez sa patte :

Ouvrez ensuite le châssis :

Une des méthodes les moins destructives est de casser la colle au niveau de la jonction et, avec un tournevis, de faire levier au niveau du détrompeur pour le boîtier piles et la périphérie du châssis et de faire de même, au besoin, côté lame :

Si vous n'êtes pas un adepte des spaghettis (soudure de plusieurs fils sur un seul, vous pouvez consulter l'optimisation du câblage par Jay-Gon Jinn) Pour avoir plus de longueur de fils, il est recommandé de dévisser la partie côté lame. Essayez de gratter la colle pour couper tous les fils au raz de la carte de contacts.

Pour travailler plus facilement, dévisser ensuite la carte Force FX :

Avant toute soudure, préparez de la gaine thermorétractable. Vous aurez besoin d'une large pour le fil + de la LED (5 mm non rétractée), des plus petites pour les 2 pattes du détecteur de choc et pour le fil moins de la LED.
Soudez les fils positifs ensemble : rouge, orange, jaune, vert et bleu puis soudez l'ensemble sur le fil positif de la LED.
Soudez les fils violets et gris avec le fil mince du capteur de choc et le fil négatif de la LED.
Soudez la patte épaisse du détecteur de choc sur le fil blanc :

Alimentez la carte avec le boîtier piles. Si le détecteur de choc fonctionne, vous pouvez consolider sa base à la colle chaude. Puis, avec du scotch thermique double-face ou de la colle conductrice de chaleur, coller la LED sur son dissipateur thermique :

Remontez ensuite la carte Force FX dans le bon sens ainsi que les connecteurs du boîtier piles :

Refermez ensuite le châssis. Deux choix s'offrent à vous : soit vous coller les 2 parties, soit vous les maintenez serrées avec du scotch : moins propre, certes, mais plus facile à démonter.

Placez ensuite l'optique et son éventuel porte-optique dans tube en aluminium de 25 mm de diamètre (1,5 mm d'épaisseur) et de 25 mm de long (vendu au mètre).
Pourquoi un "éventuel" porte-optique ? Avec les dernières tri-LED sorties, l'optique n'a pas besoin de porte-optique et ne nécessite pas d'être retravaillée.
Au contraire, il se peut qu'avec une LED classique vous ayez à limer le porte-LED pour le faire tenir dans le tube :

Retirez la LED et son support. Placez le tube en aluminium à son emplacement final dans le porte-lame d'origine :

Percez l'ensemble de 2 trous diamétralement opposés de 3,4 mm. Cela permettra d'utiliser des vis sans tête M4 pour maintenir le tube en aluminium dans le porte-lame mais aussi le dissipateur thermique dans le tube en aluminium :

Puis taraudez-lez pour un filetage M4 :

Si les vis sans tête M4 sont trop longues, vous pouvez les limer pour qu'elles puissent tenir le dissipateur thermique tout en ne dépassant pas du porte-lame en plastique.
Ainsi, quand la lame va être insérée, elle ne viendra pas déloger la LED ou son optique, le tube en aluminium étant placé au plus profond du porte-lame.

Collez l'optique sur son porte-optique et le porte-optique sur la LED. Insérez l'ensemble dans le tube en aluminium puis resserrez les vis sans tête.

Finir l'opération en collant le porte-lame sur le châssis (colle ou scotch, suivant votre préférence) en faisant attention à ne pas coincer les fils de la LED.

Finissez la conversion en remontant le sabre dans l'ordre inverse du démontage.

Suivant le sabre, la vis bloc-lame peut être la vis d'origine du sabre à lame amovible.

Sabres ayant la vis d'origine pouvant être réutilisée :

• Anakin ROTS
• Luke ANH

Dans ce cas, il suffit, lorsque la conversion est terminée, de mettre la vis "à vide" : sans la lame et de faire une marque au stylo indélébile à l'intérieur du porte-lame sur la vis.
Garder quelque millimètres pour que la vis puisse faire pression sur la lame et, ainsi, la bloquer.

Voici les photos de Jay-Gon Jinn :

Avant de couper la vis, il faut protéger la tête  de la vis (avec du scotch pour peintre, par exemple) :

Coupe à la Dremel :

Voici la vis bloc-lame d'origine montée sur le sabre :

Sabres nécessitant l'ajout d'une vis sans tête :

• Dark Maul
• Kit Fisto
• Obi-Wan ROTS

Ces sabres ont l'émetteur qui se dévisse. Une fois l'émetteur dévissé, il peut être intéressant de percer dans le filetage du sabre un trou de 3,4 mm et de le tarauder. Une vis sans tête M4 pas trop longue peut ainsi être utilisée en guise de vis bloc-lame.

Attention à bien nettoyer le filetage de tout copeau d'aluminium. Redresser au besoin aux bords du trou le filetage d'origine pour ne pas gripper l'émetteur lorsque vous allez le remonter.

Sabre nécessitant le remplacement de la vis d'origine par une vis plus longue :

• Vador ANH

Comme pour les sabres Force FX à lame inamovible, il convient de remplacer la vis de l'émetteur par une vis plus longue.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique.

S'il s'agit d'une conversion luxeon classique, le sabre gardera toutes ses fonctionnalités liées à la carte son d'origine.

Lord Dottore Matto ne fait aucune garantie que de câblage ni que l'utilisation du tuto sera la même pour tous les modèles du sabre.

La lame d'origine peut être réutilisée à condition de mettre un peu de ruban adhésif à la base pour que la lame soit bien ajustée au manchon porte-lame en métal. Dès que la conversion sera réalisée, vous aurez un sabre solide sans aucune partie plastique fragile.

Attention quand même lors des manipulations du sabre : un coup de lame en polycarbonate peut faire mal.

Attention aussi à la luminosité de la LED qui peut brûler la cornée des yeux.

Cette conversion, comme les précédentes, traite d'une conversion "classique" avec réutilisation de tous les éléments d'origine (sauf le manchon porte-lame). L'utilisation d'une autre carte-son, un port de recharge, un bouton auxiliaire, d'un indicateur de niveau de pile ou même le câblage de batteries Li-ion ne seront pas étudiées dans ce tutorial.

Liste des pièces :

- Force FX hasbro Obi-Wan Kenobi TPM

- kit de conversion

- optique de 5° et son porte-optique

- luxeon star III bleu royale.

Retirez le pommeau et le support de piles.

Ensuite, dévissez la vis moletée dorée (avec la LED bleue). Pour enlevez le bouton anodisé rouge, vous aurez besoin d'un petit poinçon ou un petit clou pour chasser la goupille (entourée en vert).

Goupille retirée :

Après avoir retiré le capuchon anodisé rouge, dévissez l'interrupteur noir qui se trouve dessous.

Vous devez donc avoir retiré les pièces en haut de la photo. Attaquez vous ensuite à la goupille entourée en vert.

Retirez-la avec un poinçon et un marteau... ou, si vous n'avez pas de poinçon, utilisez un clou.

Pour retirer les faux supports de LED, percez-les en leur centre avec un foret. Lord Dottore Matto a utilisé un de 8-32. Un foret de 4 devrait suffire.

Puis, utilisez un taraud adapté (8-32 dans l'exmple ou M4). Taraudez de quelques torsions puis dévissez le faux support de LED.

Récapitulatif de tous les éléments à garder qui ont été retirés :

Passons maintenant à l'émetteur. Il faut retirer l'anneau de l'émetteur. Si jamais vous n'arrivez pas à le dévisser, utilisez une clé à sangle (ou, si vous n'en avez pas : une courroie de distribution usagée tenue par une pince multi-prises) car il est maintenu en place par une bonne dose de frein filet. Une fois l'anneau retirté, faites glisser la coque de l'émetteur désignée par uen flèche verte) pour l'enlever.

Maintenant, vous devez enlever le petit insert en plastique du trou de l'interrupteur en enfonçant la petite goupille (dans le cercle vert) avec un poinçon.

insert retiré :

Point sur l'avancement du démontage. Il es essentiel de garder les petits éléments désignés d'une flèche verte.

Nous entrons dans la dernière phase du démontage : vous pouvez faire glisser la partie électronique et porte-lame hors de la poignée du sabre par son côté émetteur.

avec un poinçon, appuyez sur la goupille entourée en vert.

Retirez la goupille.

Vous pouvez ensuite retirer la glissière en plastique de l'interrupteur (en général, elle tombe dès que le module électronique est sorti du sabre).

Le "véritable" interrupteur devient visible :

Attention, prenez le temps de lire ce qui suit (vous êtes prévenus) :

Prenez votre temps à l'étape suivante.

Avec de nombreux sabres Force FX MR ou Hasbro, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le châssis du module électronique. Cette fois, c'est primordial de l'ouvrir. La lame ne se laisse pas tout simplement retirer. Le connecteur risquerait d'être fortement endommagé si vous essayez de retirer la lame sans ouvrir le châssis car un support de goupille pas entre les fils reliants la carte à la lame (cercle rouge).

Comment ouvrir le module électronique ?

En faisant très attention. Vous devez également être attentif à ne pas tirer sur les fils bleu de l'interrupteur (qui se trouvent dans la moitié supérieure du module).

Une fois le module ouvert, vous pouvez déconnecter la nappe de fils de la carte Force FX. Puis, comme pour les autres sabres Force FX, vous pouvez couper les fils au raz de la lame et mettre de côté le détecteur de choc.

Préparez votre manchon-porte lame en positionnant la LED sur le disque grâce à un conducteur de chaleur et soudez les fils rouges sur une borne + et le fil noir sur une borne - de la LED luxeon. Inserez ensuite l'ensemble LED, optique et porte-optique dans le manchon en aluminium.

Soudez ensuite la nappe de fils à la LED. N'oubliez pas de protéger les soudures par de la gaine thermorétractable. Vous devrez avoir ce résultat :

Positionnez le manchon en alu à côté du manchon en plastique pour déterminer le trait de coupe. Il devrait être au niveau de la ligne rouge. Puis, coupez le manchon en plastique.

Dès que c'est fait, branchez le connecteur sur la carte Force FX et refermez le boîtier du module électronique. Pour un test de bon fonctionnement, positionnez le module porte-piles au bout du module électronique et basculez l'interrupteur.

Si le test est OK, rentrez tous les fils dans le module électronique et collez les deux partie du support entre elles. Remettez la glissière de l'interrupteur et positionnez le manchon en alu dans l'axe du module électronique. Assurez-vous de mettre le manchon dans le bon sens.

Maintenant, le sabre peut être réassemblé.

Tout en gardant le module électronique et le manchon alignés, glissez précautionneusement l'ensemble dans la poignée du sabre Force FX. Veillez à ce que les trous soient alignés comme suit :

Si tout est correctement aligné, remettez l'inster en plastique de l'interrupteur en place (flèche verte sur la photo du haut).

Si tout va bien, le manchon porte-lame ne devrait pas dépasser de plus de 2 ou 3 mm.

Test de bon fonctionnement avant de continuer le montage :

Replacez la goupille à sa place (entourée en vert). Faites le lentement en veillant bien à ce que le sabre reste aligné. Positionnez la coque de l'émetteur (flèche verte, en vérifiant l'alignement).

Mettez les vis à tête ronde livrées avec le kit grâce à une clé alène pour maintenir la coque en place.

Enfin, repositionnez l'anneau de l'émetteur en la vissant au bout du sabre.

Positionnez la partie en plastique noire (cercle vert en haut de la photo suivante) sur l'insert et vissez la vis de réglage (bien serré). Vissez aussi la vis molettée dorée (la "valve" avec la LED bleu) dans son logement (cercle vert du bas) :

Alignez les trous du bouton anodisé rouge avec ceux de la partie plastique en-dessous et positionnez la petite goupille. Vous pouvez la coller à la colle chaude.

Vous pouvez effectuer encore un test de bon fonctionnement :

Pour finir convenablement la conversion, ajoutez une vis bloc-lame qui ne dénature par le sabre Force FX. Il est conseillé d'utiliser une vis sans tête noire à 6 pans. Il faudra alors utiliser une clé alène pour serrer et desserer la lame.

Pour cela, alignez le sommet de l'arrondi de la partie noire du sabre, côté émetteur avec le forêt de la perceuse.

Pour un travail de précision, il est préférable d'utiliser une perceuse sur colonne.

Percez :

Taraudez :

Postionnez ensuite la vis sans tête noire. Elle est quasiment invisible :

La conversion du sabre Force FX Obi-Wan TPM est maintenant terminée :

Le guide conversion d'origine se trouve sur le forum de TCSS et a été réalisé par Matt Thorn pour la conversion en luxeon.

Pour le démontage, le tuto a été réalisé par Rath Miran de FX-sabers. J'avoue que la traduction a été difficile car des photos sont manquantes, ce qui n'aide pas à la compréhension. L'ayant eu entre les mains, j'ai pu compléter le tutoriel.

Les tuto' sont valables pour les sabres Master Replicas Electro-luminescents (EL) de 2002.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique ; d'autant plus qu'il s'agit d'un sabre EL, que c'est le premier sabre sorti par MR et qu'il a une électronique bien particulière.

Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Voici le sabre laser Force FX Anakin AOTC :

Voici une vue éclatée du sabre. Le modèle présenté a quelques pièces qui manquent, comme la vis originale supérieure sur l'émetteur. Veuillez donc ne pas en tenir compte car cela ne gênera pas la méthode de démontage.

Pour commencer, retirez le pommeau. Pour ce faire, tirer la partie bulles du boitier d'activation et faites la pivoter à 90° :

Dévisser les 2 vis qui viennent d'apparaître. Vous pouvez maintenant démonter le pommeau en dévissant le tube principale :

Pommeau retiré :

Retirez la vis à tête triangulaire (la plus haute sur l'émetteur). Il est possible d'utiliser un embout comme ceci pour la dévisser :

Le bouton ON/OFF se trouve sur le boîtier d'activation derrière l'émetteur sous la vis que vous venez d'enlever. Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou une lame de couteau pour retirer le petit cache rond argenté (à droite du bouton d'activation sur la photo ci-dessous). Travaillez avec attention. Comme elle n'est pas collée, elle devrait venir. En dessous se trouve une vis cruciforme à enlever.

Après avoir retiré les vis, le commutateur peut être retiré de la poignée. Il est connecté à 4 fils.

Par chance, il s'agit de connecteurs : il suffit donc de débrancher l'interrupteur :

En plus de la vis supérieure, retirez la vis de l'autre côté de l'émetteur. Ce sont ces 2 vis qui le maintiennent sur la poignée du sabre. Pour cela, utilisez une clé alène 3mm.

L'émetteur, qui est très lourd, pourra ainsi être retiré de la poignée.

Vous pouvez sortir le manchon porte-lame et le module électronique en les poussant à travers la poignée du sabre  côté lame en les maintenant à plat le plus possible. Veillez aussi à ce que les fils soient bien dans la poignée pour ne pas les endommager.

Vous devriez avoir ces éléments :

Retirez les 4 vis qui tiennent le manchon plastique fermé, puis, retirez les deux demi-manchons.

Retirez ensuite les goupilles qui tiennent la lame. La lame peut ensuite être démontée.

A la base de la lame, vous pouvez voir le capteur de choc qui se trouve dans la lame.

La petite grille en bout du module porte-piles peut être enlevée pour accéder au haut-parleur. Attention quand même : elle est très fragile et casse facilement.

Vous pouvez remarquer que la carte Force FX de ce sabre est totalement différente des modèles réalisés par la suite :

Le driver EL nécessite 9V (6 accus AA) alors que la carte son ne reçoit que 6V et fonctionne très bien avec 4,8V. Comme le montre la photo précédente, c'est un modèle très compact qui tient sur un disque.

Dans un premier temps désolidarisez le coupleur de piles et le module électronique. Matt Thorn préconise l'utilisation d'une dremel.

Il peut être intéressant d'utiliser un coupleur 4 accus AA ou AAA (plus petit) voir utiliser une accu Li-ion. Sans faire de pub pour TCSS, la grille du module sonore du Force FX Anakin AOTC épouse parfaitement la forme du module porte-haut-parleur et porte-accus de chez TCSS.

Coupez les fils du driver EL :

Vous pouvez le mettre de côté car il ne sera pas utilisé par la suite... sauf si vous voulez l'utiliser comme presse-papier ou sur un présentoire en tant que fossile antique des premiers sabres Force FX de chez Master Replica.

Démontez la pointe de la lame : le détecteur de mouvement se trouve en bout. La lame est vieille, la colle devrait être fragile et donc elle devrait céder rapidement. Vous pourrez raccourcir grandement le fil qui le relie à la carte.

Il s'agit du gros fil gris qui parcour toute la lame. Pour cela, il suffit de couper, dénuder, positionner un bout de gaine thermo, souder et chauffer la gaine pour qu'elle se rétracte.

Les deux fils jaunes de l'interrupteur se connectent aux bornes négatives (-) de la LED luxeon et de la carte son (anciennement branchée au driver EL).

Le fil positif (+) de la LED luxeon est branché directement sur le (+) de la carte son (qui est relié au (+) du coupleur de piles).

Grossièrement, voici le schéma correspondant :

Voici un détail de la carte son :

Il convient d'ajouter un driver luxeon pour que la lumière et le son soient mieux synchronisés.

Pour cela, il a été nécessaire d'ajouter un régulateur de tension :

TCSS propose sur son site des détecteurs de mouvements et de chocs qui peuvent remplacer les capteurs originaux qui sont moins sensibles. Vous pouvez aussi sacrifier un sabre électronique hasbro pour récupérer ses détecteurs.

J'ai dessiné les plans du manchon porte-lame du sabre Anakin AOTC :

Ce manchon devra être adapté quand il sera monté dans le sabre : il faudra percer et tarrauder pour visser les vis qui portent l'émetteur.

Pour le remontage, procédez dans l'ordre inverse du démontage.

Le guide du démontage du sabre Kit Fisto a été réalisé par Cordaroyfog alors qu'il démontait son sabre pour en envoyer la poignée à Tim, de TCSS, afin qu'il puisse travailler sur  les kits de conversion luxeon. Bonne nouvelle donc : contrairement aux sabres Force FX Ventress, le sabre Kit Fisto possède un kit de conversion.

Le guide conversion du sabre est réalisé par le site de saberproject.de. Sa particularité réside dans sa proposition de l'idée d'utiliser le porte-lame d'origine et de lui ajouter la LED, son optique et, surtout, son dissipateur thermique.

Il a été noté que plus les sabres sont récents et plus ils sont faciles à démonter. La procédure de démontage du Kit Fisto est la plus simple à ce jour.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Démontez le pommeau et extrayez le bloc batterie. Dévissez aussi l'émetteur.

Comme sur le sabre Force FX Dark Maul, la partie moletée du bouton d'activation est maintenu par une goupille.

Grâce à un petit poinçon et un petit marteau, il est possible d'extraire cette goupille.

Sens d'extraction conseillé : "OFF" vers "ON", sinon, la partie moletée de la goupille empêchera cette dernière de sortir.

Après avoir enlevé le bouton, nous pouvons voir la vis cruciforme qui maintient l'ensemble interrupteur sur le châssis interne :

Faites attention pour enlever le plastique du bouton d'activation car il est très fragile et peut facilement se déchirer :

Le bouton adjacent se dévisse (vous serez sûrement amené à utiliser des pinces au début à cause du frein à filet):

Pour extraire le châssis interne (carte son et porte-lame), il suffit de le glisser par le pommeau :

Le démontage est.... fini.

Les conversions des sabres à lame amovible sont toutes les mêmes. Il suffit donc de suivre les étapes à la lettre de ce guide général.

Ensuite, il suffit de remonter le sabre dans l'ordre inverse du démontage :

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Lord Dottore Matto. Il est valable pour les sabres Hasbro de 2009 de ce modèle.

Ce guide va vous montrer comment transformer votre sabre Force FX Hasbro Comte Dook (Dark Tyranus) en sabre Luxeon 3W en utilisant un kit de conversion.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Après la conversion, vous aurez un sabre solide, en métal, comportant peu de parties plastiques. Ajoutez à cela une lame en polycarbonate et le sabre sera quasiment indestructible.

Liste des pièces :

- Sabre Force FX Hasbro Comte Dooku

- kit de conversion

- LED luxeon star III ou P4

- optique 5°

- porte-optique

Retirez le pommeau et le bloc de piles.

Attaquez-vous ensuite aux grips noirs. Ils sont en caoutchouc sur un cadre en plastique, alors prudence.

Avec le tournevis plat, soulevez bien tout le périmètre de manière à ce que les grips se déclipsent :

Dans l'image ci-dessus, vous voyez les vis à retirer comme suit :

Retirez aussi le petit autocollant :

La vis la plus proche du pommeau (à gauche) est recouverte par un petit insert en plastique :

Pour le retirer, rien ne vaut un bon coup de perceuse, mais ne forez pas trop loin : quelques millimètres suffisent :

Utilisez une pince à bec pour retirer le cache en plastique pour accéder enfin à la vis à retirer.

Vous devriez avoir ces pièces :

Retirez les deux goupilles qui se trouvent du côté de l'émetteur :

Faites-les ressortir avec un poinçon :

Point sur les pièces enlevées :

Vous pouvez dégager ainsi l'anneau de l'émetteur. Laissez le libre entre l'émetteur et le bout de la dent : l'anneau ne sera retiré que quand le sabre sera entièrement démonté.

Vous pouvez démonter le sabre, débrancher le bornier de la bande de LED et du détecteur de choc (entouré de rouge), retirer la lame et l'anneau de l'émetteur :

SI vous voulez continuer la conversion, coupez les fils de la bande de LED.

Le démontage est fini :

Voici sur la photo une LED luxeon rouge ainsi qu'un pad d'isolation à mettre entre la LED et le dissipateur.

Essayez le kit de conversion dans l'architecture du sabre :

Installé la LED luxeon sur le diffuseur thermique grâce au pad d'isolation, soudez un fil rouge sur une de ses bornes + et un fil noir sur une de ses bornes –. Placez l'optique sur son porte-optique. Placez cet ensemble sur la LED.

Vissez l'ensemble dans le kit.

A côté de ça, préparez les fils du bornier LED en n'oubliant pas la gaine thermo :

- fil violet sur le fil rouge de la LED luxeon et sur le fil bleu du détecteur de choc

- les autres fils ensemble à connecter sur le fil noir de la LED luxeon.

Faites se rétracter la gaine au pistolet à chaleur pour protéger les soudures.

Reconnectez ensuite le bornier sur la carte Force FX.

Il y a beaucoup de place entre le module électronique et le manchon porte-lame donc les fils et le détecteur de choc devraient tenir sans le moindre problème.

Faites ensuite un test de bon fonctionnement.

Maintenant, il faut tarauder les 6 trous pour les vis (4 trous qui tenaient les 2 goupilles et 2 sur l'anneau de l'émetteur).

Profitez de la présence de ces trous pour les exploiter avec les tarauds. Si vous avez des vis américaine, utilisez un taraud 8-32, sinon un taraud M4.

Si vous voulez une lame autre que celle d'origine, il faudra retravailler l'émetteur pour y faire entrer une lame de 1 pouce (2,54 cm). Si vous utilisez la lame d'origine, pas de problèmes.

Puis, réassembler les deux demi-sabres en n'oubliant pas les pièces annexes (dent, partie dorée). Repositionnez l'émetteur et finissez le taraudage proprement à travers le kit de conversi

Ce sont ces trous qui s'alignent avec ceux de l'émetteur et qui serviront pour la (les) vis de rétention de lame.

Avant de continuer, faites encore un test de bon fonctionnement pour éviter d'avoir à arracher à nouveau les poignées si le sabre ne fonctionne pas :

Dès que vous êtes sûr que le sabre fonctionne, repositionnez les deux vis qui maintiennent les deux moitiés de sabre. Veillez à ce que tous les résidus de colle soient bien nettoyés pour ne pas être gêné lorsque vous aller coller à nouveau les grips.

Utilisez de la colle silicone pour coller les grips :

Faites attention en appliquant le silicone sur les grips. Repositionnez-les sur le sabre et enveloppez-les avec un ruban adhésif. Faites-le avec attention mais le ruban doit être serré. Laissez le sabre ainsi pendant quelques heures :

Au final, voici le sabre du Comte Dooku, alias Dark Tyranus, converti :