Pour les fils, il faut dénuder 3 à 4 mm de fil.

Avec un fer à souder, étamez les fils.

Coupez ensuite à la pince coupante le surplus de fil étamé de manière à avoir 3 mm de fil qui dépasse de la gaine.

Pour les composants, que vous les soudiez en volant ou sur un circuit, positionnez un peu d'étain aux endroits cibles sur les pattes.

Pour les accus, nettoyez d'abord les pôles avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler, grattez un peu les pôles avec du papier de verre pour que l'étain adhère mieux. Etamez ensuite rapidement les pôles. Laissez l'accu reffroidir avant de souder les fils.

Avec la pointe du fer à souder, chauffez un peu le fil étamé pour le préparer. Positionnez-le sur sa cible (trou de passage d'un circuit imprimé, patte d'un composant en volant,...). Faites fondre un peu d'étain sur la pointe du fer (au besoin, essuyez sur une éponge le surplus) et chauffez le fil avec sa cible. La soudure doit être rapide (moins de 2 secondes). Elle est réussie quand l'étain est brillant, sans faire de boules ou de trous.

 Les diodes 1N4001 causent une chute de tension de 0,6V dans un circuit, ce qui peut être intéressant pour limiter le courrant. Ces diodes ne se câble pas n'importe comment : elles sont passantes dans un sens et bloquantes dans l'autre. Voici un petit schéma :

L'anode est le pôle + et la cathode le pôle -. Le courant va du + vers le -, comme le montre la flèche qui symbolyse la diode.

Une LED, c'est une Diode Electro-Luminescente (DEL, en français)... Donc, comme pour les diodes, l'anode est le pôle + et la cathode le pôle -. Le courant va du + vers le -, comme le montre la flèche qui symbolyse la diode.

Même si les pattes sont coupées, vous pouvez toujours tenter de repérer par transparence les pôles.

Consultez led.linear1.org pour trouver la valeur d'une résistance adaptée à une LED en série où suffit de renseigner la tension des accu, la tension de seuil et l'ampérage de la LED...

La valeur d'une résistance est donnée par un code couleur qui se trouve dessus :

Par exemple, la valeur de la résistance carbone est de 1000 Ohmes (tolérance 5%).

Ce calcul est valable pour les LED auxiliaires mais aussi pour les LED luxeon câblées sans carte son ou avec des cartes ne nécessitant une résistance comme la Nano-Biscotte ou Crystal Shard.
Petite reprise de la doc de la Crystal Focus 4.3 en français :

Calcul de la résistance :
R = (V_alim – V_LED) / I_LED

- Soit, par exemple, pour une LED de seuil 1.6 V sous 10 mA
R = (3.3 – 1.6) / 0.01 = 170 ohm ( 150 ohm dans la série E12)

- exemple de calcul avec une LED auxiliaire en parallèle avec la luxeon :
R_{LED aux} = (V_luxeon – V_{LED aux} ) / I_{LED aux}
R_{LED aux} = (3.7 – 1. / 0.015 = 95 W
On prendra dans la série E12 91W ou 100W.

- autre exemple de calcul pour une LED luxeon rouge avec une tension de seuil de 2.9V à 1.5A avec une accu Li-ion 18650 cell (3.7V)
R = (3.7 - 2.9) / 1.5 = 0.53 ohm (0.56 ohm pour la valeur la plus proche)


Pour la puissance de la résistance :
P = (V_alim – V_LED) * I_LED

Dans l'exemple ci-dessus :
P = (3.7 - 2.9) * 1.5 = 1.2 W
Soit une résistance de 1.5 à 2 W, recommandée dans ce cas.


Spécialement pour les cartes Nano Biscotte ou Crystal Shard :
Dans certain cas, il peut être possible de ne pas utiliser de résistance et de faire un réglage directement sur la carte. Seulement si la valeur de la résistance est très faible (<0,5 ohm)

exemple avec une LED verte dont la tension de seuil est de 3,45 V avec un courant à 1 A :
R = (V_alim – V_LED) / I_LED
R = (3.7 - 3.45) / 1 = 0.15 ohm

Le réglage sur la carte sera donc de :
drive = 1023 * (V_LED / V_alim)
drive = 1023 * (3.45 / 3.7) = 954

Les correspondeurs ont des valeurs exprimées en Farad. Ces valeurs sont très petites et sont exprimées en nano, pico,... Farad :

1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 uF
1000 uF = 1 mF
1000 mF = 1 F

Quand la valeur est indiquée en clair, comme ceux utilisés sur les cartes Force FX, il faut savoir que les 2 premiers chiffres sont des chiffres significatifs et le dernier, s'il est différent de 0, correspond au multiplicateur :

473 : 47000 pF = 47 nF

Il peut y avoir des indications d'unité :

470n : 470 nF = 470000 pF

Un point suivi de 1 à 3 chiffres renseigne aussi la valeur du condensateur :

.047 : 0,047 uF = 47 nF = 47000 pF

Publié par Master Jedye sur le forum de FX-sabers.com :

Il n'existe pas à proprement parler de bonne ou de mauvaise méthode. Chacun a sa propre façon de faire :

- la sûreté :
Avant d'acheter et d'utiliser votre Dremel (ou tout autre mini-perçeuse), assurez-vous d'avoir tout le matériel de protection nécessaire :

    - lunettes de sécurité :
La coupe d'un tube en métal entraîne l'émission de particules et de poussières. Il est impératif d'avoir une bonne protection oculaire. Comme vous n'avez que 2 yeux et que les transplantations oculaires n'existent toujours pas, prenez-en soin ! Si la plus petite particule de poussière peut provoquer une abrasion de la cornée, imaginez ce que peut causer un copeau de métal. De plus, vous ne devez pas vous préoccuper que des particules émises lors de la coupe, mais aussi des morceaux de disque qui peuvent voler à travers la pièce en cas de cassure.

    - masque de protection :

Pour ne pas inhaler les poussières dues à la coupe, utilisez un masque de protection. Il n'existe pas encore de statistiques mais il y a peu de chances pour que la poussière de cuivre, de laiton, l'acier ou autre soit faite pour être inhalée.


    - Visière de sécurité :
En plus des EPI (Équipements de Protection Individuels), il peut être intéressant d'utiliser une visière de sécurité. Cette visière évite, par exemple, de récolter un copeau métallique brûlant dans le cou. Cette visière ne sera  jamais une alternative aux lunettes de sécurité.

    - gants de soudeur :
Ils doivent être épais, surtout si le tube n'est pas maintenu dans un étau mais tenu à la main lors d'une coupe à la mini-perceuse. La coupe, par le frottement du disque, peut rendre un tube brûlant. De plus, c'est une protection supplémentaire si jamais la Dremel venait à glisser.
Tels sont les 3 EPI utilisés par Master Jedye en ajoutant en plus les gants car il n'aime pas tenir les tubes dans un étau tout en évitant de se faire brûler.

- Equipement :
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une Dremel. Master Jedye préfère un type de mini-perceuse filaire à vitesse variable possédant un bras flexible comme celle-ci :

Utiliser un bras flexible permet d'avoir un maniement plus facile de l'outil et plus contrôlé comme si vous manipuliez un stylo.
Il existe des mini-perceuse sans fil, mais elle n'ont pas la même endurance ni la même puissance qu'une mini-perceuse filaire.
Il n'est pas utile non plus d'avoir soixante millions de pièces, les disques de coupe et éléments abrasifs sont les plus utilisés. Il existe des kits basiques avec arbre flexible :

Composition d'un kit (586-01) :
une boîte de stockage réutilisable
1 disque à tronçonner renforcé en fibre de verre de 3 cm (426)
1 meule en carbure de silicium (85422)
1 mandrin (402)
15 disques de ponçage (412)
1 ponceuse de 1,25 cm (407)
4 tambours de ponçage moyen de 1,25 cm (408)
4 tambours de ponçage fin de 1,25 cm (432)
1 meule à rectifier en oxyde d'aluminium (932)
1 meule à rectifier en oxyde d'aluminium (8193)
1 polissoir abrasif (511)
1 meule en carbure de silicium (84922)
Au fur et à mesure du temps qui passe, vous devrez vous réapprovisionner en disques de coupe et en abrasifs.

Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter une station Dremel, un des meilleurs investissement que Master Jedye ait pu faire car elle est capable de tenir la Dremel et peut servir perceuse à colonne pour de petits travaux. L'idéal étant d'en avoir une montée avec l'arbre flexible pour tout ce qui est abrasif ou coupe et l'autre sur la colonne pour tout ce qui est perçage et d'aller de l'une à l'autre sans avoir à changer les embouts.
En plus des gros outillages, vous aurez aussi besoin de petites limes à main pour aider à poncer les bords trop petits ou inaccessibles pour la Dremel.

Après avoir fait le point sur l'équipement, passons à la pratique.

- Comment couper ?
Voici la méthode de Master Jedye pour couper les tubes.
La première chose dont il s'assure est d'avoir un bon dessin sur papier carroyé. Le gabarit doit être aussi précis que possible car vous couperez en fonction de ces lignes.
Master Jedye déconseille d'utiliser des rubans adhésifs transparents pour tenir le papier sur le tube, il conseillerait plutôt les rubans papiers comme ceux utilisés comme protection pour la peinture. J'ai essayé le scotch double-face et j'ai un avis plutôt mitigé car il faut plusieurs bandes pour couvrir tout le verso du gabarit. Lorsqu'on ajuste le papier sur le tube, ça ne marche pas forcément du premier coup et, comme le scotch adhère rapidement, le gabarit peut être déchiré.
Master Jedye préfère utiliser un bon vieux bâton de colle dont il badigeonne amoureusement le verso de la feuille.

Ajuster ensuite le gabarit sur le tube. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun déchet entre le gabarit et le tube.

Aligner ensuite, tant que la colle n'est pas sèche, les traits du papier millimétré. Il ne doit y avoir ni plis ni bulles sous la feuille de papier. S'il y en a, décoller la feuille et recommencer en la lissant jusqu'à ce que ce soit impeccable.

Au bout de quelques minutes, vérifier si la colle est sèche en bougeant un peu le papier, si non, le remettre en place et attendre encore un peu.
Puis, monter un nouveau disque de coupe. Master Jedye en a gardé des plus petites de côté, vous allez voir pourquoi...

Utiliser ensuite un disque gros œuvre (heavy duty) ; il en existe des plus forts, des renforcés mais les disques gros œuvre sont plus fins. Dans le cas des petites coupes, des disques fins, c'est mieux.
Ensuite, positionner le disque de coupe pour acier (ou laiton). Couper en suivant au plus près de la ligne côté extérieur. Il est toujours possible de limer par la suite l'excédent de métal mais il est impossible d'en rajouter.
Il est donc préférable d'y revenir plus tard pour faire les finitions.

Maintenant, pourquoi utiliser des disques usagés ?
Parce qu'ils sont plus petits et qu'il peuvent atteindre des espaces plus serrés comme ici :

L'important est de ne pas hacher le tube : lorsque le disque de coupe est engagé, finir le trait jusqu'à sa fin. Ne pas essayer de le sortir et de commencer à couper dans une direction différente ou autre car ce que vous gagnerez, c'est plus de travail plus tard lorsqu'il faudra limer les bords.
Retirez l'excédent de métal :

Une fois terminé, vous deviez avoir quelque chose comme ceci :

Une fois fini, tremper le tube dans de l'eau pour enlever la colle. Prochaine étape : poncer les bords bruts avec un tambour de ponçage, des polissoirs à lamelles et des limes.

- Les finitions :
Les tubes viennent juste d'être coupés. Voyez-vous les bords rugueux ? Il faut les enlever.
C'est ce qui s'appelle les finitions. Personne ne veut d'un sabre aux bords tranchants : c'est inconfortable et dangereux. C'est ici que les tambours de ponçage et polissoirs à lamelles entrent en jeu.

Il ne s'agit là que de quelques outils pouvant être adaptés sur mini-perceuse. Les tambours de ponçage existent en différentes tailles et différents grains. Ceux-ci conviendront parfaitement.
Voici un exemple de tube « inachevé ».

Notez les bords en escalier et les inégalités. Ces inégalités sont plus répandues quand il y a des courbes.

Il convient de l'aborder en utilisant 3 étapes.
Tout d'abord, utiliser un tambour à grain 40. Il permet de retirer un grand nombre de copeaux métalliques. La  mini-perceuse est réglée de manière à avoir une vitesse à un niveau moyen-élevé. Il convient de le faire par passes rapides et légères (sans trop appuyer) sur les bords de la pièce. Le processus est rapide : ne vous éternisez pas dessus, ce n'est que du gros œuvre :

Pour un travail plus fin, un autre tambour est utilisé : un tambour à grain 100 pour sculpter les lignes.
Après, chacun y va de sa méthode : alors que certains utilise un étau pour tenir la pièce et utiliser la Dremel tout autour pour l'ouvrager, Master Jedye préfère tenir la Dremel dans un main et la pièce de l'autre (en utilisant des gants, bien entendu), ce qui permet de pouvoir bouger non seulement la Dremel, mais aussi la pièce.
Ainsi, vous pourrez retirer quelques millimètres de métal. La mini-perceuse est à régler avec un niveau moyen voir faible en vitesse. Souvenez-vous, il s'agit de sculpture, alors prenez votre temps car c'est là que la forme finale verra le jour.
Pour les endroits étroits, utilisez l'embout à pointe. Pour les autres, utilisez le tambour toujours parallèle à la ligne de coupe.

Maintenant que les lignes sont bien droites et qu'il n'y a pas de bavures, l'opération n'est pas encore terminée car les bords du tube restent encore tranchants.

C'est ici que les polissoir à lamelles entrent en jeu. Ces polissoirs à lamelles ont de petites feuilles de papier de verre montées autour d'un axe, ce qui permet de diminuer la pression sur le métal et permet d'adoucir les bords :

Le même procédé que celui décrit précédemment est utilisé en déplaçant à la fois la pièce et la Dremel. Suivre les lignes du tube : d'abord avec un angle de 90° dans le sens de la coupe, puis à 45° des 2 côtés de la ligne. Cela arrondit les bords tranchants. Attention à ne pas retirer trop de chrome sur la partie extérieure.

Voici le produit fini :

Les bords sont arrondis et il n'est plus possible de se couper dessus.

Ne pas oublier d'investir dans de bonnes limes : elles sont essentielles pour les endroits inaccessibles à la Dremel.
Par exemple, les petits espaces sur ce sabres ont été réalisés à la lime. Il a fallu du temps, mais le résultat en valait la peine :