Les sabres Dark Vador sont, de mon point de vue, les sabres les plus fidèles aux originaux des sabres Force FX (FFX) MR et Hasbro.
Les versions d'exposition (sabres limited edition et 0.45 scaled) représentent le mieux le flash MPP avec la partie de l'émetteur avec la sorte de ressort, les fils latéraux pour le Vador ESB (Limited Edition) et les connecteurs en laiton (ANH).

sabre limited edition

Les kits de conversion Vador vendu chez nos "fournisseurs" habituels sont massifs : il faut peindre en noir ce qui est visible dans les petites fenêtres et l'avant donne un aspect épais :

Kit de conversion Dark Vador

L'idée est d'utiliser un flash bulb connector MPP de chez SaberKit et de l'adapter sur le kit Vador :

Le kit sera percé, coupé et peint en noir mat au niveau des fenêtre du "MPP FFX" pour y accueillir des tubes en laiton de 2 mm de diamètre (les connecteurs) et des segments de profilé alu :

Pour la version ESB, rajouter des vrais fils d'électricien :

Pour le clamp, je compte utiliser un vrai clamp MPP (ou une replique) sur lequel positionner les bubles strips adaptés ou ressemblants et, entre les 2 mâchoires, un petit bouton poussoir à contact momentané pour activer une Nano Biscotte.

Pour la version ANH, je vais voir pour décaper et polir les parties noires comme ci-dessous :

Je compte voir aussi ce que vaut le Shroud de saberkit par rapport au MR.

En farfouillant sur le Net, j'ai trouvé le site de Pastor Jedi qui propose des plaquettes pour sabres laser custom'.

A partir de mes dessins, il a bien voulu me réaliser des plaquettes pour mes projets de sabres laser :

Suivant les conseils de Parfaite Lumière, les plaquettes ont un design épuré. Pastor Jedi les a réalisés aux dimensions de 3,5 x 1,5 pouces (8,9 x 3,8 cm). Il y a du scotch double-face sur la face arrière pour pouvoir les coller sur un support. Les voici après réception :

Détail des plaquettes de mon projet de collection de sabres Star Wars de la famille Skywalker père et fils : Anakin / Dark Vador et Luke Skywalker :

Les plaquettes des sabres du fanfilm D'Une Extrémité A L'Autre :

Je complèterai l'article avec le stand "L'Atelier de Sen Tabesi" venant de TCSS.

Une nouvelle année commence avec toutes ses bonnes résolutions ! J'espère que vous avez pris les vôtres... et que je tiendrai les miennes !

Je vous souhaite donc une excellente année 2013 avec tous ses voeux, ses succès, etc...

Côté statistiques, je pensais atteindre 150 000 pages vues et/ou 50 000 visiteurs avant le 31/12/12. Ce n'est qu'un semi-échec dans le sens où le cap des 150 000 est bien dépassé avec 156 208 pages vues.

 - Ce cap des 50 000 visites n'a été dépassé que le 19 janvier -

Merci aux 48 848 visiteurs d'être passés par ce site en quête d'informations sur les sabres luxeon.

Ceci nous donne, en un peu plus d'un an un peu moins de deux fois plus de pages vues et de visiteurs que la période de juin 2009 à novembre 2011.

Je vous demande pardon de ne pas pouvoir poster des articles avec un rythme aussi soutenu qu'avant. Je travaille en parallèle à l'élaboration d'un guide luxeon au format epub qui est un gros condensé de ce blog. Aussi j'essaye de faire en sorte de respecter au mieux les styles CSS (Cascade Style Sheet) pour le formatage des articles et d'inclure les images dans le texte plutôt qu'en calque pour une meilleure intégration dans un document Open Office.

Comme vous avez dû le remarqué, j'ai déjà commencé à remanier quelques articles. L'intégration de ces articles formaté en CSS dans un fichier Open Office sera plus facile pour ensuite le convertir dans un futur format epub.

"epub" est un format d'ebook : des livres numériques. C'est aussi le 6^ème mot clé qui a conduit des visiteurs sur mon blog, tout comme "Jedi Path" (5^ème) et "Livre des Sith" (1^er)... Noël approchait à grand pas en ce mois de décembre qui a totalisé 2053 visites pour 5636 pages vues.

Côté fréquentations, le top 3 des catégories concernent :

1. la conversion des sabres Force FX

2. les livres papiers : Jedi Path et Book Of Sith (Le Manuel du Jedi et le livre des Sith)

3. les livres numériques sur l'éventuelle parution d'ebook Star Wars en français.

Les sabres luxeon viennent en 4^ème et le sabre de Sen Tabesi en 5^ème... Il faudrait que je remette cette page à jour en prenant en compte les dernières évolutions.

Grosse déception pour le guide du sabre luxeon : par où commencer ? qui est sorti du top 20. C'est bien dommage car le nombre de questions que les personnes me posent via le formulaire ont leurs réponses dans ce fameux guide.

Cet article a pour base la conversion du sabre de Kit Fisto sur le site de Saber Project.de

Il est valable pour tous les sabres à lame amovible.

La coupe de la vis bloc lame est de Jay-Gon Jinn sur The Custom Saber Shop.

La conversion d'un sabre Force FX, à l'origine, c'est pour utiliser le sabre en cosplay et l'attacher à la ceinture. En effet, grâce à la conversion, le sabre a une lame amovible. De plus, comme il n'y a aucune électronique dans la lame, le sabre peut être utilisé en chorégraphies.

La conversion d'un sabre à lame amovible en luxeon est donc pour moi une hérésie.
Le seul cas où il peut être intéressant de convertir un sabre à lame amovible en luxeon est l'utilisation du sabre en combat.

Le guide de conversion suivant a été traduit de Saber Project. Les étapes suivantes sont nécessaires à la conversion en luxeon de tout sabre à lame amovible :

Avec un chasse-clou et un marteau, retirez les goupilles de du porte-lame :

Vous pouvez ainsi extraire la lame du porte-lame :

Toujours avec votre marteau et votre poinçon, enfoncez la petite goupille dans la lame de manière à pouvoir extraire la chaîne de LED :

Vous pouvez extraire la chaîne de LED en tirant sur l'extrémité noire dépassant du tube en polycarbonate.
Détachez ensuite l'architecture noire :

Repérez le détecteur de choc (clash sensor), en vert sur la photo :

Appliquez une tresse à dessouder sur les soudures du détecteur de choc et chauffez avec un fer à souder. Une fois la soudure enlevée, retirez le détecteur de choc délicatement puis redressez sa patte :

Ouvrez ensuite le châssis :

Une des méthodes les moins destructives est de casser la colle au niveau de la jonction et, avec un tournevis, de faire levier au niveau du détrompeur pour le boîtier piles et la périphérie du châssis et de faire de même, au besoin, côté lame :

Si vous n'êtes pas un adepte des spaghettis (soudure de plusieurs fils sur un seul, vous pouvez consulter l'optimisation du câblage par Jay-Gon Jinn) Pour avoir plus de longueur de fils, il est recommandé de dévisser la partie côté lame. Essayez de gratter la colle pour couper tous les fils au raz de la carte de contacts.

Pour travailler plus facilement, dévisser ensuite la carte Force FX :

Avant toute soudure, préparez de la gaine thermorétractable. Vous aurez besoin d'une large pour le fil + de la LED (5 mm non rétractée), des plus petites pour les 2 pattes du détecteur de choc et pour le fil moins de la LED.
Soudez les fils positifs ensemble : rouge, orange, jaune, vert et bleu puis soudez l'ensemble sur le fil positif de la LED.
Soudez les fils violets et gris avec le fil mince du capteur de choc et le fil négatif de la LED.
Soudez la patte épaisse du détecteur de choc sur le fil blanc :

Alimentez la carte avec le boîtier piles. Si le détecteur de choc fonctionne, vous pouvez consolider sa base à la colle chaude. Puis, avec du scotch thermique double-face ou de la colle conductrice de chaleur, coller la LED sur son dissipateur thermique :

Remontez ensuite la carte Force FX dans le bon sens ainsi que les connecteurs du boîtier piles :

Refermez ensuite le châssis. Deux choix s'offrent à vous : soit vous coller les 2 parties, soit vous les maintenez serrées avec du scotch : moins propre, certes, mais plus facile à démonter.

Placez ensuite l'optique et son éventuel porte-optique dans tube en aluminium de 25 mm de diamètre (1,5 mm d'épaisseur) et de 25 mm de long (vendu au mètre).
Pourquoi un "éventuel" porte-optique ? Avec les dernières tri-LED sorties, l'optique n'a pas besoin de porte-optique et ne nécessite pas d'être retravaillée.
Au contraire, il se peut qu'avec une LED classique vous ayez à limer le porte-LED pour le faire tenir dans le tube :

Retirez la LED et son support. Placez le tube en aluminium à son emplacement final dans le porte-lame d'origine :

Percez l'ensemble de 2 trous diamétralement opposés de 3,4 mm. Cela permettra d'utiliser des vis sans tête M4 pour maintenir le tube en aluminium dans le porte-lame mais aussi le dissipateur thermique dans le tube en aluminium :

Puis taraudez-lez pour un filetage M4 :

Si les vis sans tête M4 sont trop longues, vous pouvez les limer pour qu'elles puissent tenir le dissipateur thermique tout en ne dépassant pas du porte-lame en plastique.
Ainsi, quand la lame va être insérée, elle ne viendra pas déloger la LED ou son optique, le tube en aluminium étant placé au plus profond du porte-lame.

Collez l'optique sur son porte-optique et le porte-optique sur la LED. Insérez l'ensemble dans le tube en aluminium puis resserrez les vis sans tête.

Finir l'opération en collant le porte-lame sur le châssis (colle ou scotch, suivant votre préférence) en faisant attention à ne pas coincer les fils de la LED.

Finissez la conversion en remontant le sabre dans l'ordre inverse du démontage.

Suivant le sabre, la vis bloc-lame peut être la vis d'origine du sabre à lame amovible.

Sabres ayant la vis d'origine pouvant être réutilisée :

• Anakin ROTS
• Luke ANH

Dans ce cas, il suffit, lorsque la conversion est terminée, de mettre la vis "à vide" : sans la lame et de faire une marque au stylo indélébile à l'intérieur du porte-lame sur la vis.
Garder quelque millimètres pour que la vis puisse faire pression sur la lame et, ainsi, la bloquer.

Voici les photos de Jay-Gon Jinn :

Avant de couper la vis, il faut protéger la tête  de la vis (avec du scotch pour peintre, par exemple) :

Coupe à la Dremel :

Voici la vis bloc-lame d'origine montée sur le sabre :

Sabres nécessitant l'ajout d'une vis sans tête :

• Dark Maul
• Kit Fisto
• Obi-Wan ROTS

Ces sabres ont l'émetteur qui se dévisse. Une fois l'émetteur dévissé, il peut être intéressant de percer dans le filetage du sabre un trou de 3,4 mm et de le tarauder. Une vis sans tête M4 pas trop longue peut ainsi être utilisée en guise de vis bloc-lame.

Attention à bien nettoyer le filetage de tout copeau d'aluminium. Redresser au besoin aux bords du trou le filetage d'origine pour ne pas gripper l'émetteur lorsque vous allez le remonter.

Sabre nécessitant le remplacement de la vis d'origine par une vis plus longue :

• Vador ANH

Comme pour les sabres Force FX à lame inamovible, il convient de remplacer la vis de l'émetteur par une vis plus longue.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique.

S'il s'agit d'une conversion luxeon classique, le sabre gardera toutes ses fonctionnalités liées à la carte son d'origine.

Lord Dottore Matto ne fait aucune garantie que de câblage ni que l'utilisation du tuto sera la même pour tous les modèles du sabre.

La lame d'origine peut être réutilisée à condition de mettre un peu de ruban adhésif à la base pour que la lame soit bien ajustée au manchon porte-lame en métal. Dès que la conversion sera réalisée, vous aurez un sabre solide sans aucune partie plastique fragile.

Attention quand même lors des manipulations du sabre : un coup de lame en polycarbonate peut faire mal.

Attention aussi à la luminosité de la LED qui peut brûler la cornée des yeux.

Cette conversion, comme les précédentes, traite d'une conversion "classique" avec réutilisation de tous les éléments d'origine (sauf le manchon porte-lame). L'utilisation d'une autre carte-son, un port de recharge, un bouton auxiliaire, d'un indicateur de niveau de pile ou même le câblage de batteries Li-ion ne seront pas étudiées dans ce tutorial.

Liste des pièces :

- Force FX hasbro Obi-Wan Kenobi TPM

- kit de conversion

- optique de 5° et son porte-optique

- luxeon star III bleu royale.

Retirez le pommeau et le support de piles.

Ensuite, dévissez la vis moletée dorée (avec la LED bleue). Pour enlevez le bouton anodisé rouge, vous aurez besoin d'un petit poinçon ou un petit clou pour chasser la goupille (entourée en vert).

Goupille retirée :

Après avoir retiré le capuchon anodisé rouge, dévissez l'interrupteur noir qui se trouve dessous.

Vous devez donc avoir retiré les pièces en haut de la photo. Attaquez vous ensuite à la goupille entourée en vert.

Retirez-la avec un poinçon et un marteau... ou, si vous n'avez pas de poinçon, utilisez un clou.

Pour retirer les faux supports de LED, percez-les en leur centre avec un foret. Lord Dottore Matto a utilisé un de 8-32. Un foret de 4 devrait suffire.

Puis, utilisez un taraud adapté (8-32 dans l'exmple ou M4). Taraudez de quelques torsions puis dévissez le faux support de LED.

Récapitulatif de tous les éléments à garder qui ont été retirés :

Passons maintenant à l'émetteur. Il faut retirer l'anneau de l'émetteur. Si jamais vous n'arrivez pas à le dévisser, utilisez une clé à sangle (ou, si vous n'en avez pas : une courroie de distribution usagée tenue par une pince multi-prises) car il est maintenu en place par une bonne dose de frein filet. Une fois l'anneau retirté, faites glisser la coque de l'émetteur désignée par uen flèche verte) pour l'enlever.

Maintenant, vous devez enlever le petit insert en plastique du trou de l'interrupteur en enfonçant la petite goupille (dans le cercle vert) avec un poinçon.

insert retiré :

Point sur l'avancement du démontage. Il es essentiel de garder les petits éléments désignés d'une flèche verte.

Nous entrons dans la dernière phase du démontage : vous pouvez faire glisser la partie électronique et porte-lame hors de la poignée du sabre par son côté émetteur.

avec un poinçon, appuyez sur la goupille entourée en vert.

Retirez la goupille.

Vous pouvez ensuite retirer la glissière en plastique de l'interrupteur (en général, elle tombe dès que le module électronique est sorti du sabre).

Le "véritable" interrupteur devient visible :

Attention, prenez le temps de lire ce qui suit (vous êtes prévenus) :

Prenez votre temps à l'étape suivante.

Avec de nombreux sabres Force FX MR ou Hasbro, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le châssis du module électronique. Cette fois, c'est primordial de l'ouvrir. La lame ne se laisse pas tout simplement retirer. Le connecteur risquerait d'être fortement endommagé si vous essayez de retirer la lame sans ouvrir le châssis car un support de goupille pas entre les fils reliants la carte à la lame (cercle rouge).

Comment ouvrir le module électronique ?

En faisant très attention. Vous devez également être attentif à ne pas tirer sur les fils bleu de l'interrupteur (qui se trouvent dans la moitié supérieure du module).

Une fois le module ouvert, vous pouvez déconnecter la nappe de fils de la carte Force FX. Puis, comme pour les autres sabres Force FX, vous pouvez couper les fils au raz de la lame et mettre de côté le détecteur de choc.

Préparez votre manchon-porte lame en positionnant la LED sur le disque grâce à un conducteur de chaleur et soudez les fils rouges sur une borne + et le fil noir sur une borne - de la LED luxeon. Inserez ensuite l'ensemble LED, optique et porte-optique dans le manchon en aluminium.

Soudez ensuite la nappe de fils à la LED. N'oubliez pas de protéger les soudures par de la gaine thermorétractable. Vous devrez avoir ce résultat :

Positionnez le manchon en alu à côté du manchon en plastique pour déterminer le trait de coupe. Il devrait être au niveau de la ligne rouge. Puis, coupez le manchon en plastique.

Dès que c'est fait, branchez le connecteur sur la carte Force FX et refermez le boîtier du module électronique. Pour un test de bon fonctionnement, positionnez le module porte-piles au bout du module électronique et basculez l'interrupteur.

Si le test est OK, rentrez tous les fils dans le module électronique et collez les deux partie du support entre elles. Remettez la glissière de l'interrupteur et positionnez le manchon en alu dans l'axe du module électronique. Assurez-vous de mettre le manchon dans le bon sens.

Maintenant, le sabre peut être réassemblé.

Tout en gardant le module électronique et le manchon alignés, glissez précautionneusement l'ensemble dans la poignée du sabre Force FX. Veillez à ce que les trous soient alignés comme suit :

Si tout est correctement aligné, remettez l'inster en plastique de l'interrupteur en place (flèche verte sur la photo du haut).

Si tout va bien, le manchon porte-lame ne devrait pas dépasser de plus de 2 ou 3 mm.

Test de bon fonctionnement avant de continuer le montage :

Replacez la goupille à sa place (entourée en vert). Faites le lentement en veillant bien à ce que le sabre reste aligné. Positionnez la coque de l'émetteur (flèche verte, en vérifiant l'alignement).

Mettez les vis à tête ronde livrées avec le kit grâce à une clé alène pour maintenir la coque en place.

Enfin, repositionnez l'anneau de l'émetteur en la vissant au bout du sabre.

Positionnez la partie en plastique noire (cercle vert en haut de la photo suivante) sur l'insert et vissez la vis de réglage (bien serré). Vissez aussi la vis molettée dorée (la "valve" avec la LED bleu) dans son logement (cercle vert du bas) :

Alignez les trous du bouton anodisé rouge avec ceux de la partie plastique en-dessous et positionnez la petite goupille. Vous pouvez la coller à la colle chaude.

Vous pouvez effectuer encore un test de bon fonctionnement :

Pour finir convenablement la conversion, ajoutez une vis bloc-lame qui ne dénature par le sabre Force FX. Il est conseillé d'utiliser une vis sans tête noire à 6 pans. Il faudra alors utiliser une clé alène pour serrer et desserer la lame.

Pour cela, alignez le sommet de l'arrondi de la partie noire du sabre, côté émetteur avec le forêt de la perceuse.

Pour un travail de précision, il est préférable d'utiliser une perceuse sur colonne.

Percez :

Taraudez :

Postionnez ensuite la vis sans tête noire. Elle est quasiment invisible :

La conversion du sabre Force FX Obi-Wan TPM est maintenant terminée :