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28 juin 2011 2 28 /06 /juin /2011 18:00

Le guide du sabre luxeon : par où commencer ? est toujours hébergé sur mon site. Il pose et répond aux 10 questions essentielles à la réalisation d'un sabre luxeon.

L'atelier Tabesi - 42 - La reprise

Cette mise à jour concerne :

  • les "meilleures LED" par couleur,
  • la suppression de la SaberSound,
  • l'ajout des cartes Obsidian d'ultrasabers ou la Petit Crouton développée par Erv' et vendue chez TCSS,
  • le déplacement des castes de Jedi et Sith dans la partie "couleur de lame" vu que la LED est le cristal du sabre,
  • l'ajout des types de sabres suivant le budget,
  • une meilleure mise en forme du PDF.
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3 juin 2011 5 03 /06 /juin /2011 21:27
Présentation :
mars 2010

Mara Jade, ex-main de l'Empereur, rouquine charismatique, ennemie jurée de Luke Skywalker avant d'en devenir la femme...
Le sabre de Mara Jade n'existe qu'en édition limitée avec signature de Shannon McRandle qui a donné vie au personnage. Un de ces sabres a été pris en photo sous toutes les coutures sur saberproject.de :

MaraJadeLa réalisation de ce sabre est des plus intéressantes car elle est plus complexe que prévu...


Pièces :
  • éléments MHS
  • vis à tête ronde à 6 pans
  • grips noir
  • attache covertec en laiton
  • boîtier
  • supports de LED
  • une LED rouge indicateur niveau de batterie bas
  • une LED bleue
  • un interrupteur graflex-like avec mini-bouton poussoir à contact momentané
  • un bouchon à gaz en laiton ayant le même pas que le bouton graflex
  • une LED luxeon Rouge/Vert/Bleu (RVB) dont seules les pattes des LED rouge et bleu sotn câblées pour donner une couleur violette.
  • optique
  • porte optique
  • support de piles
  • 2 accus Li-ion
  • un haut-parleur
  • une carte son Ultrasound
  • fils de câblage
  • gaine thermorétractable
  • connecteurs

MaraJade01


Construction :

Dans un premier temps, j'ai assemblé les éléments MHS et les vis décoratives.
Puis, j'ai limé le mini-bouton poussoir pour le rendre le plus petit possible car sa place doit être entre la base du bouton graflex et le support sur le sabre.
La première idée a été abandonnée : celle de creuser l'émetteur pour ensuite fixer le bouton graflex.
Un bouchon de gaz en laiton a ensuite été acheté car son pas de vis correspondont à celui du bouton graflex. La base du bouchon est limée grâce à un manche en bois recouvert de papier de verre pour qu'elle épouse la forme arrondie du manche.
Comme le bouchon est trop long, il est limé à plat pour le raccourcir. Une petite cale en bois a été fabriquée pour simuler le mini bouton poussoir : ça évite d'avoir à plier les pattes.
La prochaine étape consiste à percer le bouchon en son centre pour le passer au "tour perceuse" : le faire tenir grâce à une vis et un écrou sur une perceuse coincée dans un étau. Grâce à une lime, les 6 pans du bouchon seront ainsi arrondis.
MaraJade02Comme le bouton est côté lame sur l'émetteur, sa paroie devra être percée et une tranchée devra être creusée dans la paroie interne de l'émetteur pour laisser passer les fils.

 

 Comment séparer 2 éléments soudés ensemble par un pas de vis ?

août 2010

Mara Jade 09 sur-accident lors de l'extraction des morceauxEncore dans le domaine des bonnes nouvelles, la gaffe de juin a été rattrapée. J'avais percé trop près du filetage permettant à l'émetteur de tenir sur la poignée du sabre, soudant ainsi les deux pièces. Pour les séparer, il a fallu utiliser un forêt plus grand et, en ajoutant de l'huile de coupe et en faisant tourner le forêt en vitesse lente, agrandir ainsi le trou. Après, avec un peu d'huile de coude, les deux éléments ont pu être dévissés.

Merci à Claude pour le coup de main et la leçon.

Mara Jade 09 - separation des elements

 

Câblage de la LED RVB

septembre 2010

J'ai encore avancé sur le sabre Mara Jade. Le diamètre externe du tube étant de 38 mm, il fallait que je trouve un tube de 40 pour masquer le "gros oeuvre" nécessaire à l'extraction des tarauds cassé. J'ai eu la chance d'avoir un tube d'aspirateur rétractable dont la tête correspond pile poil au tube Mara Jade.

Voici une image de son prépositionnement :

Mara Jade 11 - bague d'agrementJe vais devoir percer le tube chromé pour avoir accès aux emplacements du bouton et de la vis décorative. Je vais devoir aussi le couper pour simuler les bagues.

 

Côté électronique, le câblage de la carte Ultrasound 2.5 est d'une facilité déconcertante. De plus, ses dimensions sont plus que réduite, ce qui rend son insertion dans le sabre beaucoup plus facile.

Un disque spécial peut être collé sur le porte-batteries (2 Li-ion de 900 mAh), permettant de tenir le haut-parleur.

J'ai agrandi les trous d'origine pour faire passer en plus des câbles du haut-parleur, ceux allant au port de recharge.

Mara Jade 12 - câblage de l'électroniqueJ'ai donc fait 2 entailles pour laisser passer ces fils par-dessus le haut-parleur pour atteindre le port de recharge qui est fixé sur le pommeau.

Mara Jade 13 - 2 entailles pour laisser passer les filsPour câbler la LED RVB, j'ai, dans un premier temps, suivi les indications sur la LED.

J'ai donc câbler un fil bleu sur le + de la LED bleue, un fil rouge avec 2 résistances 10 ohmes en parallèle sur le + de la LED rouge et un fil noir sur le - commun des LED pour avoir une belle couleur violette.

Lors de l'allumage :

Mara Jade 14 - câblage principal terminéRien...

Quand j'ai essayé avec une LED blanche : ça marche.

J'ai demandé à Daren, de JQsabers, qui m'a précisé que ce type de LED RVB (de chez dealextreme) présentent un défaut : ce n'est pas un - commun, mais un + commun...

Mara Jade 17 - correction des marquagesAprès avoir inversé les fils :

Mara Jade 15 - premier allumageJ'ai ensuite testé avec le manchon porte-lame et le bouchon de protection :

Mara Jade 16 - LED dans le manchon avec bouchon de protecti

Comparatif de luminosité de LED luxeon

septembre 2010

J'avoue ne pas avoir câblé beaucoup de LED luxeon. Voici un petit comparatif de celles que j'ai actuellement :

à droite : sabre FFX Anakin ROTS converti en luxeon LED CREE bleue + gradateur luxeon et carte FFX.

à gauche : sabre MHS Mara Jade LED RVB 3 x 1W câblée rouge et bleue pour une couleur violette + carte Ultrasound 2.5.

Mara Jade 19 - comparatif avec luxeon bleu royalQuand on y regarde de plus près, le violet n'est pas uniforme sur toute la périphérie de la lame.

En effet, les couleurs de la LED RVB 3 x 1W se partage chacune un portion équivalent à un tiers du périmètre de par leur positionnement sur le support en étoile.

Pour exemple, voici ce que donne le faisceau qui éclaire le mur :

Mara Jade 20 - éclairage de la LED RVB

Maintenant que j'ai un sabre luxeon rouge en plus du bleu, voici le comparatif de luminosité entre les 3 couleurs :

Mara Jade 21 - comparatif luminosite Rouge Violet Bleu

Le violet semble moins "rose", de plus, il est clairement moins lumineux que les 2 autres couleurs qui sont, elles, à 3W.

 

Mara Jade - finale 09 - protection allumee

Après maintes aventures, après maintes doux succès et maintes échecs cuisants et après des heures et des heures passées dans mon atelier, le sabre sabre MHS d'inspiration Mara Jade est enfin terminé.

Pour la réalisation de mon premier sabre (hors conversion), le projet était ardu.

Les photos prises durant la réalisation et les photos du sabre fini sont disponibles dans l'album dédié à ce sabre laser.

Pour consulter le détail de la réalisation, il est possible de consulter la page dédiée aux sabres MHS ainsi que le PDF de cette réalisation.

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21 avril 2011 4 21 /04 /avril /2011 21:10

Le grenier est aménagé côté atelier. Le travail sur les sabres luxeon peut donc recommencer :L'atelier Tabesi - 42 - La reprise

Pour l'évolution des travaux, vous pouvez consulter l'album dédié.

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13 mars 2011 7 13 /03 /mars /2011 19:27

Ce n'est pas spécialement un Event', mais une animation de la 80ème Force visant à redonner le sourire aux enfants malades à l'Hôpital Nord d'Amiens. Des animations ont eu lieu le matin, notamment décorer un sabre en carton ou colorier des personnages de star wars (cf le reportage de Manu).

2011-CHU-Amiens-Mardi-GrasPour ma part, comme je suis à 25 km au sud-est de Beauvais, je ne suis venu que l'après-midi pour incarner l'un des personnages les plus mythiques de la saga : le Seigneur Vador. A force de mettre ce costume, c'est comme une seconde peau car j'ai pu m'habiller presque sans assistance.

Ce fût un grand plaisir de retrouver les membres de la 80ème Force, toujours actifs et pleins de bonne humeur.
J'ai bien aimé l'accueil réservé par l'équipe médicale qui nous avait, entre autre, réservé un local pour se changer. Nous avons bien été guidés au sein des services pour voir les enfants et pour leur changer, pour une journée, leur quotidien. J'avoue que ça m'a fait un coup de voir certains des petits bouts de choux prostrés dans leur lit dans leur maladie... mais de voir cette étincelle dans leur regard quand les costumés arrivaient : "Waaah ! C'est Star WarZ !", c'était magique.
D'autres fois, c'étaient plus les parents que les enfants qui avaient cette étincelle, voulant qu'on se poste aux côtés de leur enfant (qui dort), pour être pris en photo avec.
Encore une autre fois, on a eu droit à un résumé de Star Wars par une encyclopédie sur pattes de 9, 10 ans. Même si tous ne connaissaient pas forcément Star Wars ou ne connaissait que de loin. Je pense que le pari a été gagné en leur amenant un peu d'étoiles et de changements pour cette fête costumée de mardi gras.
De plus, France 3 Picardie et le Courrier Picard couvraient l'événement. Les journalistes étaient sympathiques et essayaient de mettre à l'aise.
J'espère que les journalistes de France 3 ont pu avoir tous les plans qu'ils voulaient avec des images raccords tournées en plus.
Bon courage à ceux de l'association qui iront sur le plateau. Rendez-vous le 17 mars à partir de 18h en live sur France 3 Picardie.

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21 janvier 2011 5 21 /01 /janvier /2011 21:30

Jedi-Order.pngMaître HettAjouter un gradateur à une carte Force FX pour avoir de beaux effets lumineux peut s'avérer coûteux : comme plecterlabs en a arrêté la production, il faut se fournir aux Etats-Unis chez The Custom Saber Shop (TCSS).

Maître Hett, du Jedi Order, a eu l'idée de changer un transistor sur la carte Force FX et d'ajouter une série de 6 résistances pour avoir un pseudo effet d'allumage et d'extinction progressive de la lame.

Comme l'étude du mal nommé "gradateur du pauvre" à la Sen Tabesi en voulant utiliser les capacités de charge et de déchage d'un condensateur en guise d'allumage progressif, je dédie cet article à l'étude de Maître Hett.

 

Le transistor

 

Le transistor BD 139 est un transistor NPN moyenne puissance (12 Watts) d'usage général très courant. Il faut remplacer le transistor "audio" (celui qui est tout seul au milieu de la carte) qui amplifie le signal pour le Haut-Parleur.

Car quand une carte Force FX est alimentée avec 2 accumulateurs Li-ion, c'est le seul transistor qui chauffe plus que de raison.

Les tests de Maître Hett on révélé que la carte FX peut fonctionner sans problème à 7,4 V à partir du moment où ce transistor qui, s'il n'est pas remplacé, chaufferait jusqu'à la destruction et priverait votre sabre de son. Attention ! le brochage diffère et il est nécessaire de se procurer la documentation (datasheet) des 2 composants pour être sûr de bien câbler les pattes E (Emetteur), B (Base) et C (Collecteur) au bon endroit sur la carte. (voir schéma plus bas).

 

  Valeur des résistances

 

Le calcul des résistances est nécessaire pour :

- limiter le courrant dans la LED à la valeur choisie

- réaliser une pseudo rampe d'allumage selon la formule :

 

RTOTALE = (Valim - Vf LED - 0,7) / I

 

Pour connaître la valeur Vf LED de la LED utilisée, il est important de consulter la documentation de cette LED sur le site constructeur ou le site où vous l'avez achetée.

 

exemple : LED Cree XP-E bleue à 1A, sa tension est de 3,5V.

En utilisant la formule de Maître Hett, cela donne :

 

RTOTALE = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 1 = 3,2Ω

 

RTOTALE est la valeur de la résistance totale quand les 6 transistors conduisent (sabre allumé, pas quand il est en phase d'allumage ou d'extinction).

Comme la LED est alimentée par les 6 transistors en parallèle, 6 résistances  sont donc nécessaires pour donner une R totale de 3,2 ohms lorsqu'elles seront câblées en parallèle. Quand les 6 résistances sont identiques, il suffit de multiplier la R totale par le nombre de résistances :

 

R = 3,2 x 6 = 19,2Ω

 

Comme cette valeur de résistance n'existe pas, il faut préférer prendre la valeur légèrement au-dessus car quand les accumulateurs Li-ion sont chargés à pleine charge, ils fournissent au total une tension de 8,4V.

Dans le cas de notre exemple, R = 22Ω en 1/2W

 

Pour les différentes couleurs, on a donc les 6 résistances 1/2W adaptées en parallèle :
Cree XP-E :
-bleue à 700 mA : 33Ω, 1A : 22Ω (valeur théorique : 19,2Ω)
- vert à 700 mA : 27Ω, 1A : 18Ω (valeur théorique : 17,4Ω)
- ambre à 500 mA : 56Ω (valeur théorique : 52,8Ω)
- rouge-orange à 700 mA : 39Ω (valeur théorique : 38,5Ω)
- rouge à 700 mA : 39Ω (valeur théorique : 37,7Ω)

Cree XR-E R2
- blanc à 700 mA : 33Ω, à 1A : 22Ω (valeur théorique : 18Ω)

Cree XR-E Q3
- blanc neutre à 700 mA : 33Ω, à 1A : 22Ω (valeur théorique : 18Ω)

Cree XP-E Q2 :
- blanc chaud à 700 mA : 47Ω, à 1A : 33Ω (valeur théorique : 28,9Ω)

 

Lorsque les accus Li-ion sont chargés au maximum, leur tension est de 4,2V au lieu de 3,7V. En prenant des valeurs "moyennes" de résistances, on évite d'avoir un courant trop fort lorsque les accus sont en pleine charge et trop faible lorsque les accus voient leurs tensions revenir à la normale.

On peut faire le récapitulatif dans le tableau suivant :

couleur Courant (mA) Tension (V) résistances 1/2W (Ω)
bleue 1000 3,5 22
vert 1000 3,8 22
ambre 500 2,3 56
Rouge-orange 700 2,2 39
rouge 700 2,3 39
blanc 1000 3,7 22
blanc neutre 1000 3,7 22
blanc chaud 700 3,4 33
LedEngin RGGB rouge 1000 2,6 27
LedEngin RGGB vert 1000 4,5 15
LedEngin RGGB bleue 1000 3,7 22

 

 

Principe de fonctionnement

 

→ activation du sabre

 

→ le 1er transistor,  T1, conduit :

  • la résistance RTOTALE = R1 = 22Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 22 = 0,145A = 145 mA

→ le second transistor, T2, conduit en plus du premier :

  • la résistance RTOTALE = 22Ω / 2 = 11Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 11 = 0,273A = 273 mA

T3 conduit à son tour :

Le calcul de la résistance se fait différemment car une résistance de 11Ω est en parallèle avec une de 22Ω : on utilise l'inverse de la résistance totale : 1/RTOTALE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 + 1/R6

Comme les résistances sont identiques, il suffit de compter le nombre de transistor allumés et d'en déduire le nombre de résistances utilisées :

  • 1/RTOTALE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/22 + 1/22 + 1//22 = 3/22 = 0,14RTOTALE = 1/0,14 = 7,3Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 7,3 = 0,436A = 436 mA

T4 conduit à son tour :

  • 1/RTOTALE = 4//22 = 0,18RTOTALE = 1/0,18 = 5,5Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 5,5 = 0,582A = 582 mA

T5 conduit à son tour :

  • 1/RTOTALE = 5/22 = 0,23RTOTALE = 1/0,23 = 4,4Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) /4,4 = 0,727A = 727 mA

T6 conduit à son tour :

  • 1/RTOTALE = 6/22= 0,27RTOTALE = 1/0,27 = 3,67Ω
  • ILED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 3,67 = 0,873A = 873 mA au lieu de 1A, car la valeur théorique de la résistance est de 19,2Ω et que la valeur de résistance réelle la plus proche est de 22Ω.)

Puissance des résistances

 

La formule pour définir la puissance dissipée par une résistance lors de son utilisation est :

 

P = R x I²

 

Cette puissance est la puissance "en trop" que fournirait les batteries à la LED s'il n'y avait pas les résistances.

Ainsi, pour une résistance, on a :

P = 22 x 0,145²

P = 0,47W

Il convient donc d'utiliser des résistances 1/2W.

Au total, la puissance dissipée est de 0,47*6 = 2,79W

Cette puissance, qui vient des batteries, est perdue : c'est l'inconvénient majeur de l'utilisation de résistances. 

 

Schéma de câblage

 

cablage Force FX 10 Force FX progressive

Le transistor à changer est le H8050 (entouré en rouge sur les cartes sur lesquelles il se trouve). Le BD 139 le remplace. Attention à la position des pattes E, B et C.

Choisir, en fonction des caractéristiques de fonctionnement à relever dans la documentation de la LED utilisée 6 résistances à câbler sur chaque fil de couleur en sortie du bornier LED.

 

Pourquoi 2 Li-ion ?

 

Une seule cellule Li-Ion ne suffit pas à assurer un bon fonctionnement du circuit de protection. Lorsque la cellule est déchargée, le courant n'est pas suffisant pour une bonne mesure de la tension de celle-ci, provoquant une décharge trop profonde de l'accu. Il a été possible ainsi descendre à 1 volt environ sur une cellule Li-ion avec circuit de protection. De quoi l'endommager irrémédiablement.
Tandis qu'avec 2 Li-Ion, la tension en fin de charge avant coupure est de 5,5 volts, ce qui donne : 5,5-3,7-0,7 / 3 = 366mA, ce qui assure une bonne détection de la tension de l'accu, le circuit de protection coupe franchement arrivé à cette valeur, protégeant la cellule contre les décharges profondes.

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1 janvier 2011 6 01 /01 /janvier /2011 00:01


Bonne annee 2011De la part de ma femme, ma fille et moi.

 

La petite est née le 26 décembre 2010 à 19h53, soit 6 semaines avant le terme présumé, et fait 45cm pour 4,7kg.

La mère et l'enfant vont bien, quoique fatiguées... Le père aussi : il fait les magasins, s'occupe de la maison et prépare la chambre de la petite...

Non, non, elle ne s'appelle pas Léia : imaginez la crise d'adolescence : "Papa, tu m'as appelé comme un personnage de tes films, ça craint, t'es grave !" (ou toute autre forme de langage qui évoluera d'ici 14 ans ^^ :))

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20 décembre 2010 1 20 /12 /décembre /2010 16:33

Les images suivantes sont des exemples de câblages de cartes Force FX, du plus simple au plus complexe...

Voici le câblage le plus simple qu'il puisse exister pour câbler une carte Force FX pour avoir un sabre fonctionnel :

cablage Force FX 01 simple

 

Le mieux serait de laisser les accus à demeure dans le sabre et de brancher un chargeur directement sur le port de recharge du sabre :

cablage Force FX 02 port de recharge

 

Voici le même schéma avec une batterie Li-ion (attention : veillez bien à avoir un chargeur adapté pour ce type d'accumulateur) :

cablage Force FX 02 Port de recharge et accu Li-ion

 

Dans le paragraphe « Développer le potentiel des cartes Force FX », on a vu qu'il était possible de câbler un bouton auxiliaire sur le détecteur de choc pour contrôler manuellement les sons « clash » :

cablage Force FX 03 bouton auxiliaire

 

Toujours dans le paragraphe « Développer le potentiel des cartes Force FX », on a pu voir qu'il était possible de réaliser une rampe de 5 LED classiques de la même couleur que la luxeon pour un allumage progressif sur le côté du sabre en câblant les LED de 1 à 5 (1 étant celle côté pommeau et 5 étant celle la plus proche de l'émetteur), la 6ème étant reliée à la LED luxeon (à travers un gradateur ou un condensateur).

Voici son schéma :

cablage Force FX 04 rampe de LED

 

Il est possible d'allumer une (ou des) LED auxiliaire(s) en plus de la LED luxeon. Attention à bien calculer la valeur de la résistance de protection : R = (VLED luxeon – VLED auxiliaire) / 0,7 où VLED luxeon et VLED auxiliaire sont les tensions de seuil des LED luxeon et classique, tout en sachant qu'en sortie de carte Force FX, le courant est de 700 mA :

cablage Force FX 05 LED auxiliaire

Pour que le sabre ai plus l'air « vivant », il est possible d'ajouter un moteur vibrant comme on peut en trouver dans les téléphones portables. Pour trouver la valeur de sa résistance de protection, il peut être nécessaire de câbler un potentiomètre 1 kΩ et de l'ajuster jusqu'à ce que la vibration du moteur semble correct.

À partir de là, mesurer avec un voltmètre aux bornes du potentiomètre sa tension pour en déduire la valeur de la résistance : RMOTEUR = UMOTEUR / 0,700.

cablage Force FX 06 moteur vibrant

Pour améliorer l'aspect « vivant » de la lame (tressautements, grésillements en cas de clash, allumage progressif,...), il est nécessaire de câbler un gradateur luxeon de chez PlecterLabs :

cablage Force FX 07 gradateur luxeon(1 accu Li-ion ou 4 accus Ni-MH)


Comme précédemment, il est possible de câbler un bouton auxiliaire pour commander manuellement les sons de clash et les grésillements de la lame :cablage Force FX 10 gradateur luxeon et bouton auxiliaire

Merci à Erv', Daren, Maître Hett pour leurs précieux conseils.

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15 novembre 2010 1 15 /11 /novembre /2010 22:01

TCSS-logoJay-Gon JinnEn complément du tutoriel réalisé par Master Jedye (comment couper ? (à la Dremel)), voici un autre tutoriel intéressant dans le domaine des sabres customisés. Que ce soit pour rendre une chambre du cristal visible ou tout simplement rendre visible un élément du sabre situé dessous, une fenêtre est toujours utile. Il s'agit d'un extrait du tutoriel de Jay-Gon Jinn, sur le forum de TheCustomSaberShop.com :

 

Voici le projet de sabre sur lequel il a travaillé : un modèle MHS (Modular Hilt System) :

SaberBuilder_render-MasterIstari-3.png

La fenêtre se trouve sur la partie arrière du sabre.

Dès que le tube est coupé, ébavurer à la Dremel les bords (cf : tutoriel « comment couper ? ») :

100 6595

Pour définir la fenêtre dans le tube chromé, prendre comme base l'élément MHS :

100 6596

Au stylo indélébile (il est possible d'enlever la marque indélébile avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler), délimiter la fenêtre : 100 6597

 

Faire de même avec un ruban de masquage pour avoir les lignes de coupe tout en protégeant le tube chromé :

100 6598

Mettre la pièce dans un étau :

100 6600

Commencer à couper :

100 6601

Couper toujours dans le sens du disque : de la droite vers la gauche :

100 6602 100 6603

 

Pour enlever le morceau inutile, couper les coins avec un angle de 45°, environs :

100 6604 100 6605

 

Finir ensuite les coins avec des disques de coupe au maximum que vous pourrez sans abîmer le futur  arrondi du tube : 100 6608

Vous devriez obtenir un résultat comme ceci :

100 6609

Pour l'arrondi, utiliser le gros tambour abrasif au niveau des coins :

100 6610 100 6612

Pour se faire, faites des mouvements oscillants de manière à répartir l'usure sur tout le papier de verre. Pour aider, vous pouvez donner des petits traits de coupes à coup de disques.

 

Les 4 coins arrondis :

100 6613

Ébavurer à la lime à métaux :

100 6614

Puis utiliser des papiers de verre à grain 400 puis 800 pour les finitions. Réutilisez au besoin le tambour pour  égaliser les coins arrondis. 100 6615

Voici le résultat final :

100 6616 100 6617

100 6619

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14 novembre 2010 7 14 /11 /novembre /2010 17:20

FX-sabersMaster Jedye

Publié par Master Jedye sur le forum de FX-sabers.com :


Il n'existe pas à proprement parler de bonne ou de mauvaise méthode. Chacun a sa propre façon de faire :


- la sûreté :
Avant d'acheter et d'utiliser votre Dremel (ou tout autre mini-perçeuse), assurez-vous d'avoir tout le matériel de protection nécessaire :


    - lunettes de sécurité :
lunettesLa coupe d'un tube en métal entraîne l'émission de particules et de poussières. Il est impératif d'avoir une bonne protection oculaire. Comme vous n'avez que 2 yeux et que les transplantations oculaires n'existent toujours pas, prenez-en soin ! Si la plus petite particule de poussière peut provoquer une abrasion de la cornée, imaginez ce que peut causer un copeau de métal. De plus, vous ne devez pas vous préoccuper que des particules émises lors de la coupe, mais aussi des morceaux de disque qui peuvent voler à travers la pièce en cas de cassure.


    - masque de protection :

masquePour ne pas inhaler les poussières dues à la coupe, utilisez un masque de protection. Il n'existe pas encore de statistiques mais il y a peu de chances pour que la poussière de cuivre, de laiton, l'acier ou autre soit faite pour être inhalée.


    - Visière de sécurité :
visièreEn plus des EPI (Équipements de Protection Individuels), il peut être intéressant d'utiliser une visière de sécurité. Cette visière évite, par exemple, de récolter un copeau métallique brûlant dans le cou. Cette visière ne sera  jamais une alternative aux lunettes de sécurité.

    - gants de soudeur :
gants de soudeurIls doivent être épais, surtout si le tube n'est pas maintenu dans un étau mais tenu à la main lors d'une coupe à la mini-perceuse. La coupe, par le frottement du disque, peut rendre un tube brûlant. De plus, c'est une protection supplémentaire si jamais la Dremel venait à glisser.
Tels sont les 3 EPI utilisés par Master Jedye en ajoutant en plus les gants car il n'aime pas tenir les tubes dans un étau tout en évitant de se faire brûler.

- Equipement :
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une Dremel. Master Jedye préfère un type de mini-perceuse filaire à vitesse variable possédant un bras flexible comme celle-ci :

th BD  th FSp

Utiliser un bras flexible permet d'avoir un maniement plus facile de l'outil et plus contrôlé comme si vous manipuliez un stylo.
Il existe des mini-perceuse sans fil, mais elle n'ont pas la même endurance ni la même puissance qu'une mini-perceuse filaire.
Il n'est pas utile non plus d'avoir soixante millions de pièces, les disques de coupe et éléments abrasifs sont les plus utilisés. Il existe des kits basiques avec arbre flexible :
Dremel
Composition d'un kit (586-01) :DremAcc
une boîte de stockage réutilisable
1 disque à tronçonner renforcé en fibre de verre de 3 cm (426)
1 meule en carbure de silicium (85422)
1 mandrin (402)
15 disques de ponçage (412)
1 ponceuse de 1,25 cm (407)
4 tambours de ponçage moyen de 1,25 cm (408)
4 tambours de ponçage fin de 1,25 cm (432)
1 meule à rectifier en oxyde d'aluminium (932)
1 meule à rectifier en oxyde d'aluminium (8193)
1 polissoir abrasif (511)
1 meule en carbure de silicium (84922)
Au fur et à mesure du temps qui passe, vous devrez vous réapprovisionner en disques de coupe et en abrasifs.

 

Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter une station Dremel, un des meilleurs investissement que Master Jedye ait pu faire car elle est capable de tenir la Dremel et peut servir perceuse à colonne pour de petits travaux. L'idéal étant d'en avoir une montée avec l'arbre flexible pour tout ce qui est abrasif ou coupe et l'autre sur la colonne pour tout ce qui est perçage et d'aller de l'une à l'autre sans avoir à changer les embouts.
dremel workstationEn plus des gros outillages, vous aurez aussi besoin de petites limes à main pour aider à poncer les bords trop petits ou inaccessibles pour la Dremel.

Après avoir fait le point sur l'équipement, passons à la pratique.

- Comment couper ?
Voici la méthode de Master Jedye pour couper les tubes.
La première chose dont il s'assure est d'avoir un bon dessin sur papier carroyé. Le gabarit doit être aussi précis que possible car vous couperez en fonction de ces lignes.
Master Jedye déconseille d'utiliser des rubans adhésifs transparents pour tenir le papier sur le tube, il conseillerait plutôt les rubans papiers comme ceux utilisés comme protection pour la peinture. J'ai essayé le scotch double-face et j'ai un avis plutôt mitigé car il faut plusieurs bandes pour couvrir tout le verso du gabarit. Lorsqu'on ajuste le papier sur le tube, ça ne marche pas forcément du premier coup et, comme le scotch adhère rapidement, le gabarit peut être déchiré.
Master Jedye préfère utiliser un bon vieux bâton de colle dont il badigeonne amoureusement le verso de la feuille.

FILE0023  FILE0025  FILE0015-1

 

Ajuster ensuite le gabarit sur le tube. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun déchet entre le gabarit et le tube.

FILE0027  FILE0016-1

 

Aligner ensuite, tant que la colle n'est pas sèche, les traits du papier millimétré. Il ne doit y avoir ni plis ni bulles sous la feuille de papier. S'il y en a, décoller la feuille et recommencer en la lissant jusqu'à ce que ce soit impeccable.

FILE0028 untitled

 

Au bout de quelques minutes, vérifier si la colle est sèche en bougeant un peu le papier, si non, le remettre en place et attendre encore un peu.
Puis, monter un nouveau disque de coupe. Master Jedye en a gardé des plus petites de côté, vous allez voir pourquoi...
FILE0030
Utiliser ensuite un disque gros œuvre (heavy duty) ; il en existe des plus forts, des renforcés mais les disques gros œuvre sont plus fins. Dans le cas des petites coupes, des disques fins, c'est mieux.
Ensuite, positionner le disque de coupe pour acier (ou laiton). Couper en suivant au plus près de la ligne côté extérieur. Il est toujours possible de limer par la suite l'excédent de métal mais il est impossible d'en rajouter.
Il est donc préférable d'y revenir plus tard pour faire les finitions.

FILE0031
Maintenant, pourquoi utiliser des disques usagés ?
Parce qu'ils sont plus petits et qu'il peuvent atteindre des espaces plus serrés comme ici :
FILE0033
L'important est de ne pas hacher le tube : lorsque le disque de coupe est engagé, finir le trait jusqu'à sa fin. Ne pas essayer de le sortir et de commencer à couper dans une direction différente ou autre car ce que vous gagnerez, c'est plus de travail plus tard lorsqu'il faudra limer les bords.
Retirez l'excédent de métal :
FILE0019
Une fois terminé, vous deviez avoir quelque chose comme ceci :

FILE0034 FILE0035 FILE0020


Une fois fini, tremper le tube dans de l'eau pour enlever la colle. Prochaine étape : poncer les bords bruts avec un tambour de ponçage, des polissoirs à lamelles et des limes.

- Les finitions :
Les tubes viennent juste d'être coupés. Voyez-vous les bords rugueux ? Il faut les enlever.
C'est ce qui s'appelle les finitions. Personne ne veut d'un sabre aux bords tranchants : c'est inconfortable et dangereux. C'est ici que les tambours de ponçage et polissoirs à lamelles entrent en jeu.

Sanding003

Il ne s'agit là que de quelques outils pouvant être adaptés sur mini-perceuse. Les tambours de ponçage existent en différentes tailles et différents grains. Ceux-ci conviendront parfaitement.
Voici un exemple de tube « inachevé ».
Sanding004
Notez les bords en escalier et les inégalités. Ces inégalités sont plus répandues quand il y a des courbes.
Sanding005

Il convient de l'aborder en utilisant 3 étapes.
Tout d'abord, utiliser un tambour à grain 40. Il permet de retirer un grand nombre de copeaux métalliques. La  mini-perceuse est réglée de manière à avoir une vitesse à un niveau moyen-élevé. Il convient de le faire par passes rapides et légères (sans trop appuyer) sur les bords de la pièce. Le processus est rapide : ne vous éternisez pas dessus, ce n'est que du gros œuvre :
Sanding008
Pour un travail plus fin, un autre tambour est utilisé : un tambour à grain 100 pour sculpter les lignes.
Après, chacun y va de sa méthode : alors que certains utilise un étau pour tenir la pièce et utiliser la Dremel tout autour pour l'ouvrager, Master Jedye préfère tenir la Dremel dans un main et la pièce de l'autre (en utilisant des gants, bien entendu), ce qui permet de pouvoir bouger non seulement la Dremel, mais aussi la pièce.
Ainsi, vous pourrez retirer quelques millimètres de métal. La mini-perceuse est à régler avec un niveau moyen voir faible en vitesse. Souvenez-vous, il s'agit de sculpture, alors prenez votre temps car c'est là que la forme finale verra le jour.
Pour les endroits étroits, utilisez l'embout à pointe. Pour les autres, utilisez le tambour toujours parallèle à la ligne de coupe.


Sanding012.jpg Sanding013 Sanding014

Sanding017 Sanding018 Sanding009

 

Maintenant que les lignes sont bien droites et qu'il n'y a pas de bavures, l'opération n'est pas encore terminée car les bords du tube restent encore tranchants.

Sanding019

 

C'est ici que les polissoir à lamelles entrent en jeu. Ces polissoirs à lamelles ont de petites feuilles de papier de verre montées autour d'un axe, ce qui permet de diminuer la pression sur le métal et permet d'adoucir les bords :
Sanding020
Le même procédé que celui décrit précédemment est utilisé en déplaçant à la fois la pièce et la Dremel. Suivre les lignes du tube : d'abord avec un angle de 90° dans le sens de la coupe, puis à 45° des 2 côtés de la ligne. Cela arrondit les bords tranchants. Attention à ne pas retirer trop de chrome sur la partie extérieure.

Sanding024 Sanding021 Sanding022 

Sanding025 Sanding026

 

Voici le produit fini :

Sanding027 Sanding028

Sanding029 Sanding030

Les bords sont arrondis et il n'est plus possible de se couper dessus.

Ne pas oublier d'investir dans de bonnes limes : elles sont essentielles pour les endroits inaccessibles à la Dremel.
Par exemple, les petits espaces sur ce sabres ont été réalisés à la lime. Il a fallu du temps, mais le résultat en valait la peine :

finalsaber

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11 novembre 2010 4 11 /11 /novembre /2010 13:39

sabre luxeon vu en coupe - lumiere

 

D'une part, la LED luxeon est la source de lumière, d'autre part, le tube en polycarbonate fait office de lame et reçoit la lumière de la LED. Pour tenir la LED luxeon et la lame, il est nécessaire d'avoir un manchon porte-lame adapté au sabre luxeon.

schema manchon porte-lame

 

Pourquoi parler d'un manchon porte-lame adapté au sabre luxeon ?

Car même si la fonction première du manchon porte-lame reste la même : tenir la LED luxeon et la lame en polycarbonate, sa forme est différente suivant le sabre luxeon à réaliser car il existe différents types de sabres luxeon.

 

bouton-sabres-Force-FX.jpgSi jamais vous voulez convertir un sabre Force FX, il n'y a rien de plus facile, il suffit d'aller sur un site de vente de kits de conversion de sabres Force FX pour en acheter un tout fait.

Certains sites proposent d'acheter les éléments à part, (manchon porte-lame, LED luxeon, optique, porte-optique) d'autres groupent les éléments du kit et il suffit juste de choisir le modèle du kit et la couleur de la LED.

Voici, au 11 novembre 2010, un exemple de kits disponibles sur le net :

Kit de Conversion ForceFXPensez à parcourir le net, si un site n'a pas le kit que vous voulez, un autre site pourrait l'avoir.

Pour certains sabres plus anciens, comme l'Anakin AOTC ou le Luke ESB, il peut être nécessaire de démonter le sabre, prendre les mesures et dessiner les plans du manchon pour le faire réaliser.

 

bouton-sabres-MHS.jpg

Autre manchon porte-lame qui peut être acheté tout fait, c'est l'émetteur d'un sabre MHS (Modular Hilt System) qu'il suffit de visser sur la poignée du sabre MHS composée d'autres éléments vissables :

emetteur_MHS.jpg

 

bouton-sabres-customises.jpg

Les manchons de sabres customisés demandent plus de travail.

Dans un premier temps, il faut mesurer le diamètre interne du tube au niveau de l'émetteur. 2 méthodes possibles :

- la plus simple : utiliser un pied à coulisse.

- si vous n'avez pas de pied à coulisse, utilisez une bande de papier pour mesurer le périmètre interne du tube et en déduire son diamètre.

Dès que vous avez le diamètre interne, vous pouvez dessiner les plans du manchon.

Pour cela, je fais des plans à la résolution 100 pixels par cm, c'est plus facile pour faire des mesures tout en ayant des traits précis.

Pour le manchon, je dessine au milieu de l'image une ligne rouge pour avoir la moitié du manchon porte-lame. Cette ligne me servira de référence pour placer des gabarits.

Ces gabarits sont utilisés pour :

 

la chambre de la LED luxeon :
le porte-lame :
Chambre LED porte lame

(cliquez sur les images pour les agrandir et les télécharger)

 

Il suffit de les positionner dans un rectangle dont sa largeur correspond au diamètre interne du tube correspondant à l'émetteur.

Voici par exemple une étude pour un sabre Vador ROTJ :etude manchon vadorSi les parois du manchon porte-lame sont fines, il faut utiliser un radiateur maintenu par des vis sans tête pour tenir la LED dans le manchon.

Si manchon porte-lame est suffisamment épais, comme sur l'image ci-dessus, le support de LED luxeon peut n'être qu'un disque maintenu sur le manchon-porte-lame par 2 vis M3. Le manchon porte-lame servira de dissipateur thermique.

 

L'inconvénient est donc qu'il faut :

- soit posséder un tour à métaux,

- soit connaître quelqu'un qui possède un tour à métaux pour faire faire le manchon.

 

L'autre option est d'utiliser un manchon pour tubes d'aspirateur :

Porte-lame C'est ce que j'ai utilisé au début car les sabres de Sen Tabesi sont issus de tubes d'aspirateur.

Le problème est que tous les tubes ne sont pas identiques. Certains ont un diamètre externe qui coïncide avec le diamètre externe du manchon. D'autre tubes sont plus ou moins larges et le manchon flotte dans le tube.

Autant avec le premier cas, il convient d'utiliser une bague de maintient pour tenir le manchon face au tube.

Dans le second cas, il faut enrouler plusieurs épaisseurs de scotch isolant en aluminium jusqu'à ce que le diamètre externe du manchon coïncide avec le diamètre interne du tube de l'émetteur.

 

 


Les images de cet articles viennent  de TheCustomeSaberShop.com.

 

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sabre luxeon vu en coupeVoici les dossiers sur les sabres luxeon. Ci-dessous, vous trouverez les différentes pages consacrées aux sabres luxeon.

Les pages sont liées entre elles et sont liés aussi à des articles pour voir des éléments plus en détail.

Bonne navigation.

 

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(détails sur les sabres luxeon)

 

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