Voici la traduction d'un tutorial venant de chez saberproject.de du sabre Force FX Luke Skywalker ANH de 2007, qu'il vienne de chez Master Replicas ou Hasbro.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Démontage du sabre Force FX Luke Skywalker épisode IV (ANH) édition 2007

 
Dans un premier temps, retirez le pommeau et le bloc de piles.

Puis, à l'aide d'un outil fin (petit tournevis plat), soulevez le bouton rouge.

Vous pouvez alors dévisser et retirer la petite vis que le capuchon cachait. Retirez ensuite le faux bouton.

Avec un peti tournevis plat, soulevez ensuite le "Glass-Eye" : l'oeil en verre sur le dessous du sabre. Ainsi que son support :

Sur le boitier activateur, retirez la vis qui est visible sur son côté ainsi que les éléments.

Retirez ensuite les 2 vis qui tiennent le collier de serrage.

Dessoudez ensuite les fils de l'interrupteur et poussez-les dans la poignée :

Enlevez les broches dorées de chaque côté avec précaution avec des pincettes.

Retirez ensuite la vis sous le Glass-Eye.

Maintenant, le manchon porte-lame et l'électronique peut être enlevé de la poignée du sabre.

Si vous voulez détacher la carte son, vous devrez détacher des goupilles semblables à celles qui tiennent la lame. Le sabre de Luke ANH a 3 goupilles dans la lame qui doivent être retirées avant d'accéder à la bande de LED.

Comme il n'existe pas plus de porte-lame pour ce type de sabre, il peut être intéressant de s'inspirer de la conversion générale d'un sabre Force FX à lame amovible pour intégrer la LED luxeon, son dissipateur thermique, son optique et son porte-optique dans le porte-lame en plastique.

Si vous suivez le guide, vous pourrez démonter le sabre sans l'endommager en profitant de son expérience.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Voici le sabre Luke épisode V (ESB) :

La première chose à faire est de retirer le pommeau ainsi que le bloc de piles.

Puis, dévisser la vis qui se trouve entre les deux trous rectangulaires à gauche du gros bouton rouge :

Vous pouvez utiliser un petit tournevis plat ou une pince plate pour retirer les 2 paires de connecteurs dorés.

Pour les boutons de type graflex rouges (le bouton d'activation du dessus et le bouton décoratif du dessous), la meilleure méthode est de faire comme pour le Anakin ROTS : avec un petit tournevis plat, faites levier pour tenter de retirer la capsule rouge et atteindre une vis cruciforme à enlever.

Il est quasi inévitable d'abimer la partie chromée ou la partie rouge suivant si la capsule rouge s'enlève facilement ou non.

Vous devriez avoir le sabre dans cet état :

Pour retirer le rivet latéral près de l'émetteur, comme sur la photo, utilisez une lame de couteau ou un tournevis plat pour faire levier sous la partie rectangulaire et retirer la colle. Attention à ne pas rayer le sabre.

Quand la partie rectangulaire peut commencer à pivoter, utiliser une pince pour extraire la pointe centrale et la partie rectangulaire.

Pour le « boitier Activateur » (car il n'active rien sur cette version), le Clamp, vous remarquez que sur la face opposée au petit levier, il y a un disque chromé.

Soulevez-le et vous verrez la petite vis qui maintient le boitier fermé.

Voici le Clamp démonté :

Point sur les autres pièces retirées :

Si les rivets côté pommeau gênent à retirer le module électronique, il peut être intéressant de les enlever.

Pour retirer les rivets, il est conseillé de percer (perceuse ou dremel) en leur centre. En faisant ainsi, il est possible de mettre un autre rivet lors du remontage (il n'est pas nécessaire de retirer les grip noirs au niveau de la poignée).

Retirer ces rivets libère le manchon en plastique qui guide le bloc de batteries ainsi que le filetage qui permet de fermer le pommeau.

Retirez le manchon porte-lame en le faisant passer par le pommeau.

Dès que la lame est enlevée, vous pouvez retirer la pince en oreilles de lapin en la sortant de son logement.

Vous avez ces pièces :

Du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, vous voyez :

- un premier anneau de maintient en plastique qui vient du sommet du manchon porte-lame en plastique, lui aussi,

- le second anneau en plastique qui se positionne juste derrière le premier anneau,

- la pince en oreilles de lapin,

- le manchon porte-lame,

- la poignée du sabre.

Le démontage du module électronique peut commencer. Il y a 2 vis visibles et, maintenant que les deux petits anneaux sont enlevés, une autre petite pièce en plastique plate tombe pour révéler l'interrupteur et la troisième vis.

Après le démontage du couvercle :

Contrairement aux autres Force FX, la lame du Luke ESB est maintenue par 2 anneaux en plastique et par 2 vis.

Dès que les vis sont retirées, la lame peut être enlevée de la coque en plastique.

Pour finir le démontage, retirez le capteur de chocs de la lame, ainsi que la rampe de LED et la mousse.

Comme il n'existe pas ou plus de kit de conversion pour ce sabre, il peut être intéressant de reprendre le guide général de conversion des sabres Force FX à lame amovible pour intégrer la LED, son dissipateur thermique, son optique et son porte-optique dans le porte-lame d'origine :

Le guide de conversion d'origine est de Lord Maul, de TheCustomSaberShop.com. Ce guide est valable pour les sabres Force FX Master Replicas ou Hasbro.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Le seigneur Maul précise bien qu'il s'agit du modèle Master Replicas de 2005 et que le sabre à démonter doit être semblable en tout point à celui qu'il s'apprête à démonter. Il se peut qu'il y ait des différences de câblage entre votre sabre et le sien.

Personnellement, je pense que ce guide peut être adapté aux sabres Force FX Luke ROTJ de chez Hasbro.

Une fois converti en luxeon, le sabre est tout ce qu'il y a de mieux en combat.
Et c'est vrai : l'ergonomie de la poignée du sabre Luke ep. VI est l'une des meilleures qu'il m'ait été donnée de manipuler et, avec une lame en polycarbonate bien équilibrée, c'est un bon sabre. Cependant, côté esthétique, on ne va pas dire qu'on frôle l'excellence.
Voici donc à quoi doit ressembler votre sabre :

Si vous voulez faire une conversion classique, toute l'électronique peut être gardée, sinon, vous pouvez le customiser à votre guise.
Voici une autre photo du sabre :

Dans un premier temps, il faut démonter le pommeau et extraire le pack de batteries :

Puis, de sur le boîtier activateur, il faut retirer le petit film plastique rayé noir et marron. C'est un simple sticker. Maintenant, vous voyez les deux vis qu'il y avait en-dessous. Elles doivent être dévissées pour atteindre l'interrupteur. Retirez la pièce en plastique noir en la faisant basculer hors du boîtier, retirez la petite pièce en plastique noir de sur l'interrupteur et, au final, retirez l'interrupteur.

Avec un tournevis, retirez le guide du pack d'accu qui se trouve dans le sabre. Un conseil : placez la lame entre le bord du sabre et la base du triangle jaune et poussez comme un levier. Le guide se déformera. Ce n'est pas grave : il n'est pas amené à être réutilisé :

Placez l'interrupteur dans le corps du manche pour éviter de l'abîmer par la suite ou l'oublier lors du démontage. Placez ensuite la poignée du sabre dans un étau. Un conseil : ne faites pas comme sur la photo, prenez 2 planchettes de bois de manière à protéger le sabre des mâchoires de l'étau. Dévissez l'émetteur en évitant de l'abîmer. Pour cela, j'ai utilisé un bout de courroie de distribution, j'ai entouré l'émetteur avec et je l'ai dévissé avec une clé anglaise. Il faut ensuite l'enlever, de même que le joint blanc et la bande d'étanchéité :

Repérez la petite goupille en plastique et retirez-la avec une petite pince. C'est cette goupille qui tient le module électronique au sabre :

Vous pouvez faire glisser le module électronique et le sortir par le pommeau.

Là où le sabre FX de Luke épisode VI est bien fait, c'est que son démontage est facile : il suffit de dévisser les 3 vis pour avoir accès à la carte son et à la lame :

Il suffit de retirer les 2 vis de la carte son pour la désolidariser du module électronique. La lame se déconnecte sans problème : pas de fil à couper et les capteurs de mouvements et de chocs sont sur une petite carte à part :

Bilan : bien que le sabre Force FX de Luke épisode VI ne soit pas la réplique la plus fidèle qu'il puisse exister, c'est quand même un sabre qui se démonte en moins de 10 minutes.

Voici la suite du guide de conversion :
Souder les 2 fils protégés par une gaine thermorétractable sur la LED. Une Séoul P4 verte est utilisée dans ce cas. Rouge pour le positif, noir pour le négatif. Des petites indications sont gravées sur la LED pour aider.

De la carte son, regroupez, étamez et soudez tous les fils sauf le marron comme sur la photo ci-dessous. Le marron est positif, tous les autres sont négatif. N'oubliez pas de pré-positionner la gaine thermo avant de souder les fils à ceux de la LED.
La LED sera maintenue en place par une "cool tape" sur le dissipateur pour une meilleure évacuation de chaleur.

A l'aide d'un pistolet à chaleur ou un simple sèche-cheveux, chauffez la gaine thermo pour qu'elle se rétracte. Elle protègera ainsi les fils. Branchez le bornier et faites un test d'allumage pour voir si la LED s'allume avant de continuer.

Vous pouvez mettre de côté pour le moment le module LED. Vous n'en aurez pas besoin pour ce qui va suivre. Vous pouvez aussi retirer la carte son par sécurité mais ce n'est pas nécéssaire. Coupez le manchon en plastique  au niveau de la 1ère ligne de changement de relief (du plus gros diamètre externe au diamètre externe intermédiaire : ligne rouge). Vous devriez avoir un grand "plat". Au besoin, limez au papier de verre ou à la lime avant l'étape suivante pour rendre le travail plus propre.

Après la coupe, vous devriez avoir ça :

Positionnez l'ensemble optique+porte optique sur la LED luxeon puis vissez le dissipateur thermique dans le manchon porte-lame. Connectez ensuite le bornier sur la carte son. Vous devrier avoir ceci :

Vissez ensuite le couvercle du module électronique. Vous pouvez scotcher le module électronique au manchon pour les garder bien ensemble.

Assurez-vous, lorsque vous positionnerez l'ensemble manchon + module électronique dans le sabre, qu'un bout du manchon dépasse du côté émetteur du sabre. Comme ceci :

Vous pouvez sortir le fil de l'interrupteur, insérer le bloc de piles pour tester à nouveau le sabre. Notez au passage que, sur la photo, le sabre a été repeint façon Luke ROTJ v2. D'un point de vue structurel, cela ne change rien par rapport à une Force FX Luke ROTJ "Hero" :

La dernière chose à faire est de percer et de tarauder le trou de la vis bloc-lame*.

Vous pouvez utiliser un forêt de 4 et un taraud M4 ou, dans le cas de vis américaine, un forêt 29 et un taraud 8-32.

Le choix de la vis est à votre convenance car aucune vis n'est vendue avec le kit de conversion.

* Edit Sen Tabesi :

L'idée est de percer un ou 2 trous dans le filetage de la couronne de l'émetteur et d'utiliser un des trous avec une vis sans tête courte pour maintenir l'émetteur dans le corps du sabre (trou potentiellement facultatif) et ne pas percer la couronne de l'émetteur.

La seconde vis sans tête fera office de bloc-lame. Pour l'atteindre, il faudra dévisser la couronne de l'émetteur, desserer la vis bloc-lame, insérer la lame, resserer la vis bloc-lame puis visser la couronne de l'émetteur.

La vis bloc-lame sera ainsi invisible.

Pour la lame, il est possible d'utiliser la lame d'origine ou bien de se fournir avec une lame en polycarbonate, qui est plus résistante.
La conversion du sabre Force FX Luke épisode VI est finie. J'espère que cela vous a plu.

En 2007, Master Replicas a sorti un sabre Force FX construction set, plus connu auprès des fans en tant que sabre Force FX "Jedi Joe".  La particularité de ce sabre est qu'il est possible de faire plusieurs sabres différents à partir de séries de pièces comme l'émetteur, la garde, la poignée ou l'activateur.

Il peut en plus changer de couleur grâce à un commutateur "rouge, vert, bleu".
La conversion se base donc plus sur la conversion du corps principale de ce sabre.
Le seul guide que j'ai trouvé pour le démontage est un guide de démontage vidéo réalisé par Grayven. En prenant le temps d'expliquer, Grayven ne met que 5'39" à démonter son sabre. Le sabre devrait donc être facile à démonter.
En voici le contenu :

Voici une combinaison possible réalisée avec le sabre Force FX construction set :

Pour démonter le sabre, vous aurez besoin du matériel suivant :
    – marteau,
    – poinçon,
    – pince plate,
    – petit tournevis,
    – 2 cales en bois.

Comme toutes les conversions, retirez le pommeau et le bloc de piles :

Retirez ensuite le plug de rétention :

Retirez ensuite les pers éléments habillants le sabre :

Pour, au final, n'avoir que le corps du sabre :

Vous pouvez voir les trous des différentes goupilles présentes sur le sabre :

Vous pouvez voir qu'elles sont bien symétriques de l'autre côté du sabre :

Mettez le sabre sur les cales en bois avec le sélecteur de couleur et l'interrupteur côté table et, dès que vous êtes stable, utilisez le poinçon et le marteau pour retirer les 2 goupilles :

Retournez le sabre, vous devriez voir les têtes des deux goupilles dépasser :

Utilisez une pince plate pour tirer les goupilles :

note : Si vous n'arrivez pas à extraire les goupilles, c'est que la partie rugueuse n'est pas du bon côté : enfoncez à nouveau les goupilles au marteau, et, sans retourner le sabre, recommencez la méthode du poinçon-marteau :

Dévissez ensuite les 3 vis (entourées en rouge) au niveau de la partie électronique à l'aide du tournevis :

Glissez le tournevis dans un des trous pour faire levier et retirez ainsi le cache :

Retirez aussi le capuchon de l'interrupteur :

Assurez-vous que l'interrupteur soit bien en position basse, sinon, enclenchez-le car il peut être endommagé lors du retrait du manchon porte-lame :

Vous pouvez maintenant retirer le manchon porte-lame et le module électronique :

Il y a une autre goupille à retirer :

Vous pouvez ouvrir le manchon :

Débranchez ensuite le bornier LED de la carte Force FX :

Il se peut qu'il y ait un tirap qui tienne les fils de la LED. Coupez-le pour défaire la lame.

Retirez la dernière goupille :

Vous pouvez maintenant extraire le porte-LED. La LED à l'intérieur est une LED luxeon CREE RVB (rouge, vert bleu).

Le démontage est fini. Vous pouvez voir sur la photo tous les éléments réunis.

Matt Thorn a réalisé un tutoriel pour optimiser la LED RVB. Au lieu de n'avoir le choix qu'entre les 3 couleurs primaires : rouge, vert, bleu, il est possible de mixer ces couleurs pour avoir des couleurs secondaires, soit au minimum 4 couleurs suplémentaires (en comptant le blanc).
D'autres solutions sont possibles (voir par exemple le sabre de Sen Tabesi).

Voici le tutoriel de Matt Thorn :

Ce tutoriel vous montre comment convertir votre Force FX construction set (alias "Jedi Joe") possédant une LED luxeon 3 couleurs 3 x 1W en un sabre possédant une LED luxeon 4 x 3W avec 15 couleurs. La LED est en plus pilotée par un gradateur Corbin pour donner l'impression d'ondulation de la lame (et, en option, les effets lumineux en cas de "clash") et qui permet surtout d'avoir une lame amovible tout en ayant une poignée de sabre solide.

Il est important d'avoir réalisé au préalable au moins une conversion en luxeon de sabre Force FX car cette réalisation n'est pas l'une des plus faciles.

Le second point concerne l'alimentation : le sabre Force FX construction set est prévu pour fonctionner avec 3 accus AAA dans le bloc de piles. Si vous voulez changer la LED pour une LedEngin RGBA (rouge, vert, bleu, ambre), la LED sera moins lumineuse que si vous utilisiez 4 accus AAA en série.
Cependant, si vous alimentez la carte son Force FX construction set (connue sous le nom "616") au-delà de 4,5V, vous risquez de cramer la partie son. Il serait dommage d'avoir un sabre silencieux.
Il existe plusieurs façons de contourner le problème mais si vous le faites, c'est à vos propres risques et périls.
La conversion proposée ici fonctionne.

Pièces nécéssaires :
– un sabre Force FX construction set
– un manchon 1,25" pour tube d'aspirateur (une chance qu'il soit adaptable au Force FX construction set)
une LED luxeon RVB, ici : une LedEngin 10W RGBA : LZ4-20MA10 (4 x 3W, environs)
de la pâte thermique
– un gradateur luxeon (ici : un gradateur luxeon 3W Corbin en mode "latching" : non momentané)
– 2 résistances 3W à câbler sur les couleurs rouge et jaune. Matt a pris des 7,5Ώ car ces couleurs ont des tensions de seuil plus faibles que les couleurs bleu et vert. Augmenter ou diminuer de quelques ohms ces valeurs permet de faire varier la luminosité des LED sachant que :
    – augmenter la valeur d'une résistance baisse la luminosité de la LED,
    – diminuer la valeur d'une résistance augmente la luminosité de la LED.
– un commutateur rotatif 16 positions
– un relais reed 5V. A la base, il s'agit d'un Omron LAD1-5DC, dont la production a été arrêtée. En remplacement, j'ai trouvé le relais reed JWD-171-17 de Tyco Electronics.
– une optique 5°
– un porte-optique type luxeon III ou V
– des fils de câblage fins et flexibles de différentes couleurs, de préférence en rouge, vert, bleu, jaune blanc  ou noir. Ils devront tenir par 3 dans une des tranchées du dissipateur thermique.
– de la gaine thermo (si possible de couleur)
– de la résine époxy pour fixer le commutateur rotatif sur le support plastique du sabre.
– du ruban adhésif
– une sorte de colle de caoutchouc solide pour fixer l'émetteur en plastique sur le porte-lame en aluminium
– de la super glue pour tenir le commutateur rotatif sur l'architecture du sabre le temps d'appliquer la résine époxy
– 2 vis de réglage 8-32 3/16" (2 M4 de 5 mm)

Outils nécéssaires :
    – Clé Allen 3/32" (2 mm)
    – fer à souder
    – pistolet à colle chaude
    – perceuse
    – taraud 8-32 (ou M4 suivant le type de vis)
    – pistolet à chaleur, sèche-cheveux ou briquet pour rétracter la gaine thermorétractable
    – un étau ou tout autre support de perçage
    – une mini-perceuse style dremel
    – une pince à dénuder

Voici le schéma de câblage :

:

Schéma alternatif :

Si vous ne voulez pas (ou si vous n'avez pas) de gradateur luxeon, vous pouvez toujours câbler la carte 616 comme le schéma ci-contre.
Sachez cependant qu'il va y avoir un décalage d'une demie-seconde entre le début d'allumage de la LED et le moment où le son commence effectivement à émettre.
Ce décallage est dû au fait que la carte 616 génère un pseudo effet scrolling en allumant progressivement en 1 seconde la LED luxeon et il faut une demie seconde avant que le relai ait suffisament d'énergie pour s'allumer.
Le paliatif consisterait à retirer le commutateur DPDT et le relais... Le câblage sera loin d'être facile.

Câblage de la LED :
On va ignorer dans un premier temps les résistances.
Câbler la LED comme suit en laissant une 12 de centimètres de chaque fil :
– les fils de couleurs (rouge, vert, bleu et ambre) sont positifs
– le fil noir est négatif
Contrairement à certains types de LED RVB présentant des anodes ou cathodes communes, ici, il faut câbler toutes les cathodes ensemble et câbler le fil noir de 12 cm sur l'une d'elles.

Il faudra être particulièrement prudent quant au placement et à l'angle des fils lorsque vous soudez. Gardez à l'esprit que vous devrez être en mesure :
– d'utiliser les vis en nylon pour maintenir le support en étoile sur le dissipateur thermique
– de faire passer 3 fils par une des tranchées et 2 autres par l'autre rainure du dissipateur
– d'ajuster fermement le support de lentille sur le support en étoile (PCB) de la LED luxeon.
Pour cela, vous devrez sûrement utiliser un disque de coupe monté sur dremel pour pour couper tout élément empêchant le support de lentille de tenir bien à plat sur le PCB de la LED. Profitez-en pour limer les deux petits supports qui sont sensés tenir (mais qui ne le font pas) l'optique.

Matt Thorn précaunise de tester chaque couleur de la LED, dès que le câblage est fini, en mettant son fil positif sur le contact positif du bloc de pile et le négatif commun (noir) sur le contact négatif du bloc de piles.

Maintenant, placez la LED luxeon sur le dissipateur thermique avec de la pâte thermique. Utilisez les vis en nylon pour maintenir la LED. Placez les fils dans les raynures. Placez le porte-optique et la lentille sur la LED et poussez le dissipateur thermique dans le manchon en aluminium aussi loin que vous le pouvez.
Retournez le manchon pour vérifier si l'optique est bien à plat dans le logement de la LED. Vous devriez avoir 19 mm de radiateur qui dépassent du bas du porte-lame.
Utilisez 4 des 5 vis fournies avec le manchon pour fixer le radiateur. Assurez-vous qu'aucun des trous ne chevauche les rainures pour qu'aucun fil ne soit abimé lors de la mise en place des vis de rétention.

Intégration du manchon porte-lame à l'architecture du module électronique :
Vous allez devoir couper le boîtier en plastique. Par une heureuse coïncidence, la paire de trous qui tenait la goupille supérieure en place coïncide avec la paire de trous filetés du manchon porte-lame en aluminium :

Prenez vos repères comme sur la photo (attention à ne pas prendre en compte par partie du radiateur dépassant du manchon porte-lame) et coupez au niveau des traits rouges.
La coupe peut être faite avec un disque de coupe pour Dremel, à la scie à ruban ou à la scie à métaux si vous êtes sûr de faire un trait droit.
Vous devrez garder la partie supérieure de l'émetteur en plastique car c'est cette partie qui tient les éléments du kit Force FX :

Collez les deux éléments ensemble à la super glue pour reconstituer l'émetteur. Pensez à utiliser du papier de verre pour lisser tout trait de coupe.
Avec de l'araldite, vous pouvez coller l'émetteur en plastique sur le bout du manchon porte-lame. Dès que l'ensemble est solidifié, vous pouvez limer la partie interne de l'émetteur en plastique pour qu'une lame classique d'1 pouce (2,54cm) ne soit pas serrée.

Installation du commutateur rotatif

:
Repérez le point se trouvant au milieu des deux trous des goupilles sur la partie inférieure de l'architecture du module électronique (c'est la partie possèdant le détrompeur pour le bloc de piles).
Percez un trou de 10 mm au niveau de ce point. C'est ici que sera positionné le commutateur rotatif.

Lissez les bords du trou avec un foret de taille supérieure si vous avez, au papier de verre si vous n'en avez pas puis alignez le commutateur rotatif avec le trou dans la position qui facilite le câblage (tout en pensant à plier les broches perpendiculairement à l'axe du sabre de manière à ce que tous les éléments tiennent dedans) et qui vous convient aussi (Matt Thorn a orienté la position "0" vers l'émetteur du sabre).
Après ceci, appliquez de la super glue sur les 4 coins de la face supérieure du commutateur rotatif pour le coller sur la face interne de l'architecture et attendez que la colle sèche.
Pour que le commutateur soit bien tenu, vous pouvez lui mettre tout autour une gangue de résine époxy (ou araldite métal) comme ceci :

Allez-y en plusieurs fois en veillant à tourner le commutateur avec un tournevis cruciforme 3 ou 4 fois pendant les quelques minutes après l'application d'une couche pour être sûr que le cadrant ne soit pas collé par une petite fuite de résine.
Une fois que l'opération est terminée, vous pouvez retourner le module pour vérifier le résultat :

Par précaution, laissez sécher 24 heures pour être sûr que la gangue soit bien solide.

Électronique :
Vous ne serez pas amené à utiliser le manchon porte-LED d'origine. Vous pouvez donc couper les fils rouges, vert, bleu et marron de la LED luxeon. Laissez 2 ou 3 cm par rapport au bornier, comme ceci :

Soudez les 3 fils rouge, vert et bleu sortant du bornier en un seul fil positif rouge à relier à la broche numéro 2 du relais reed (notez que le câblage dépendra de votre relais, référencez-vous donc à la doc constructeur). Le fil marron (fil négatif) sera relié à la broche numéro 6 du relais.
Après modifications, vous devriez avoir ceci :

C'est là que ça se complique...

Le gradateur luxeon, le relais et les résistances seront tous placés sous la carte 616 car il y a un grand espace non utilisé.

Pour l'alimentation du gradateur luxeon, vous pouvez la récupérer sur la carte Force FX construction set (616) au niveau de ces 2 points :
–  fil noir : fil négatif
– fil rouge : fil positif

Reportez-vous au schéma de câblage pour câbler le reste...

Voici une photo de l'avancement :

Le gradateur luxeon a été collé à la colle chaude sur la face arrière du boitier sufissament loin du commutateur rotatif pour ne pas être en contact.
Le relais a été collé à la colle chaude juste en-dessous du gradateur luxeon.
Les résistances 7,5 Ώ ont été soudées sur les fils rouge et ambre avant d'être collées le long du relais. Les fils sont suffisament longs pour le permettre.

Le montage est tout ce qu'il y a de plus serré. Les pièces sont tellement à l'étroit qu'il a fallu rabotter un peu le module en plastique au niveau du gradateur Corbin pour que le manchon ferme proprement.
De même, il a fallu faire 2 grosses entailles dans la partie basse du manchon pour faire rentrer les premières résistances 3W sans succès. Par la suite, des plus petites ont été achetées. Voyez la différence de taille :

Du coup, avec les petites résistances 3W, ces entailles n'étaient pas nécessaires. Cependant, il est plus que probable que vous deviez faire quelques découpes et trous pour que les 2 moitié du boitier.

Montage fini :

Les deux détecteurs de chocs (celui de la carte Force FX et celui du gradateur Corbin) ont été collés à la colle chaude entre le radiateur et la partie plane du module électronique tout en laissant assez d'espace pour les fils et le commutateur rotatif (c'est pour cela qu'il fallait plier les pattes du commutateur rotatif mais en faisant attention car pour une patte cassée, il faut remplacer le commutateur entier).

Réassemblez les 2 moitiés et positionnez le manchon en aluminium. Sécurisez le montage avec du ruban adhésif.
Vue du dessus :

Vue du dessous :

Veillez bien à conserver les alignements avec le manchon porte-lame. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir fixer le module électronique dans le tube en aliminium en utilisant des vis sans tête 8-32 ou M4 de 5mm de long à travers le tube en alu et le porte-lame.

Pour cela, il va falloir modifier le tube en aluminium...

Poignée du sabre Force FX Construction Set :
Mesurez la distance entre le centre du trou de la goupille la plus proche du pommeau et celui du commutateur rotatif et reportez-la sur le tube en aluminium pour pouvoir percer y un trou de 10 mm et accéder ainsi au commutateur rotatif de l'extérieur.

Puis, taraudez en 8-32 (ou M4) les 2 trous de goupilles qui se trouvent entre les bandes noire et verte de chaque côté du tube en aluminium. Il est préférable de tarauder avec le module électronique à l'intérieur du tube en aluminium pour avoir un beau filetage entre les pièces en aluminium.

Rappel :

Comme Grayven l'a souligné, il est important de s'assurer que l'interrupteur principal est enclenché lors de l'insertion ou le retrait du module électronique ou vous risquez de le casser.

Voici une photo montrant une vis de réglage en train d'être vissée à l'aide du clé Allen :

Donc, lorsque vous remettez le manchon porte-lame dans le tube en aluminium, vérifiez bien que l'interrupteur est enclenché et que le sélecteur RVB d'origine et lui soient correctement alignés avec la fenêtre du tube en alu pour pouvoir visser à nouveau le cache en plastique noir. Vérifiez que les trous taraudés du manchon porte-lame soient bien alignés avec ceux du tube en aluminium.

Pour insérer le module électronique, cela se fait bien évidemment par l'émetteur. Vissez ensuite le cache sur l'interrupteur puis les vis de réglage... Vous avez presque fini.

Maintenant, il faut percer et tarauder un trou pour la vis bloc-lame. Vous pouvez le faire dans un des trous pré-existants du manchon porte-lame, mais cela peut s'avérer déliquat. Le mieux est d'en percer un nouveau au travers du tube en alu et du manchon porte-lame (par exemple, sur le côté opposé au trou pré-existant).
Dans tous les cas, vous devrez utiliser une autre vis sans tête de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de la paroi du tube en aluminium pour ne pas être bloquer les éléments du Conversion Set.
La vis devra faire 10mm, environs : plus court, la vis ne pourrait pas retenir correctement la lame, plus long la vis risque de ne plus être au raz du tube en aluminium et donc elle risque de gêner les éléments cosmétiques.

Finitions :
Pour la touche finale, il suffit de reporter sur les éléments suivants les trous :
    – 4 ou 5 mm pour atteindre, avec une clé Allen, la vis bloc-lame,
    – 5 mm pour atteindre, avec un petit tournevis, le commutateur rotatif. Vous pouvez ainsi changer les couleurs sans avoir à défaire tous les éléments.

L'optimisation du sabre Force FX Construction Set est maintenant finie.

Vous avez maintenant un sabre :
    – à 15 variations de couleurs (même si certaines sont assez proches)
    – à lame amovible (quelque soit son épaisseur, sa longueur et son origine)
    – à poignée en aluminium solide qui devrait résister aux duels
    – aux sons interchangeables Jedi / Sith en choisissant R, G ou B sur le commutateur de couleur d'origine (R : rouge pour un son Sith, G et B : vert et bleu pour un son Jedi) sans pour autant avoir d'effet sur la couleur de la lame.

Si vous voulez connecter un interrupteur différent de l'interrupteur d'origine, vous pouvez le faire en repérant ses broches. Par sécurité, vous pouvez câbler "en diagonale" :

    – câblez votre première patte de l'interrupteur sur le point du haut entouré en jaune de la carte Force FX (à gauche),
    – câblez la seconde patte de l'interrupteur sur le point en bas entouré en jaune de la carte Force FX (à droite).

Merci à Sollus Vir, du forum de fx-sabers, qui propose une méthode optimisée pour câbler les cartes son de sabres électroniques Hasbro.

Cette méthode consiste à remplacer des composants présents par des meilleurs et prend entre 20 et 30 minutes.

La carte utilisée est l'Obi-Wan 2010 :

Remplacer les capteurs de mouvement et de choc (par ceux, par exemple, vendus chez TCSS) :

Dessouder les anciens capteurs grâce au fer à souder et à la tresse à dessouder :

Pour cela, il faut repérer la patte à dessouder et positionner la tresse à souder sur la soudure de la patte sur la face arrière de la carte. Avec le fer à souder, chauffer la soudure. Quand elle fond, la soudure est aspirée par la tresse.

Positionnez et soudez le nouveau capteur à l'emplacement de son prédécesseur :

Pour éviter que le transistor PNP soit trop mobile, le mieux est de le souder à la carte. L'idée est alors de dessouder les fils de la LED à la tresse à dessouder :

Avec une pince à bec, pliez la patte du transistor avant de l'insérer dans l'emplacement "LED -" de la carte :

Puis, plier à nouveau la patte pour souder tous les "LED -" ensemble :

Pliez la patte opposée et soudez dessus le fil correspondant à "batt +" :

Si le fil est trop dénudé, vous pouvez le sécuriser à la gaine thermorétractable :

Retirez ensuite tous les autres fils de la carte son de manière à souder vos propres fils :

Soudez ensuite le détecteur de mouvement :

La carte est dorénavant prête à être câblée avec le reste des éléments (LED, HP, bouton,...).