En 2007, Master Replicas a sorti un sabre Force FX construction set, plus connu auprès des fans en tant que sabre Force FX "Jedi Joe".  La particularité de ce sabre est qu'il est possible de faire plusieurs sabres différents à partir de séries de pièces comme l'émetteur, la garde, la poignée ou l'activateur.

Il peut en plus changer de couleur grâce à un commutateur "rouge, vert, bleu".
La conversion se base donc plus sur la conversion du corps principale de ce sabre.
Le seul guide que j'ai trouvé pour le démontage est un guide de démontage vidéo réalisé par Grayven. En prenant le temps d'expliquer, Grayven ne met que 5'39" à démonter son sabre. Le sabre devrait donc être facile à démonter.
En voici le contenu :

Voici une combinaison possible réalisée avec le sabre Force FX construction set :

Pour démonter le sabre, vous aurez besoin du matériel suivant :
    – marteau,
    – poinçon,
    – pince plate,
    – petit tournevis,
    – 2 cales en bois.

Comme toutes les conversions, retirez le pommeau et le bloc de piles :

Retirez ensuite le plug de rétention :

Retirez ensuite les pers éléments habillants le sabre :

Pour, au final, n'avoir que le corps du sabre :

Vous pouvez voir les trous des différentes goupilles présentes sur le sabre :

Vous pouvez voir qu'elles sont bien symétriques de l'autre côté du sabre :

Mettez le sabre sur les cales en bois avec le sélecteur de couleur et l'interrupteur côté table et, dès que vous êtes stable, utilisez le poinçon et le marteau pour retirer les 2 goupilles :

Retournez le sabre, vous devriez voir les têtes des deux goupilles dépasser :

Utilisez une pince plate pour tirer les goupilles :

note : Si vous n'arrivez pas à extraire les goupilles, c'est que la partie rugueuse n'est pas du bon côté : enfoncez à nouveau les goupilles au marteau, et, sans retourner le sabre, recommencez la méthode du poinçon-marteau :

Dévissez ensuite les 3 vis (entourées en rouge) au niveau de la partie électronique à l'aide du tournevis :

Glissez le tournevis dans un des trous pour faire levier et retirez ainsi le cache :

Retirez aussi le capuchon de l'interrupteur :

Assurez-vous que l'interrupteur soit bien en position basse, sinon, enclenchez-le car il peut être endommagé lors du retrait du manchon porte-lame :

Vous pouvez maintenant retirer le manchon porte-lame et le module électronique :

Il y a une autre goupille à retirer :

Vous pouvez ouvrir le manchon :

Débranchez ensuite le bornier LED de la carte Force FX :

Il se peut qu'il y ait un tirap qui tienne les fils de la LED. Coupez-le pour défaire la lame.

Retirez la dernière goupille :

Vous pouvez maintenant extraire le porte-LED. La LED à l'intérieur est une LED luxeon CREE RVB (rouge, vert bleu).

Le démontage est fini. Vous pouvez voir sur la photo tous les éléments réunis.

Matt Thorn a réalisé un tutoriel pour optimiser la LED RVB. Au lieu de n'avoir le choix qu'entre les 3 couleurs primaires : rouge, vert, bleu, il est possible de mixer ces couleurs pour avoir des couleurs secondaires, soit au minimum 4 couleurs suplémentaires (en comptant le blanc).
D'autres solutions sont possibles (voir par exemple le sabre de Sen Tabesi).

Voici le tutoriel de Matt Thorn :

Ce tutoriel vous montre comment convertir votre Force FX construction set (alias "Jedi Joe") possédant une LED luxeon 3 couleurs 3 x 1W en un sabre possédant une LED luxeon 4 x 3W avec 15 couleurs. La LED est en plus pilotée par un gradateur Corbin pour donner l'impression d'ondulation de la lame (et, en option, les effets lumineux en cas de "clash") et qui permet surtout d'avoir une lame amovible tout en ayant une poignée de sabre solide.

Il est important d'avoir réalisé au préalable au moins une conversion en luxeon de sabre Force FX car cette réalisation n'est pas l'une des plus faciles.

Le second point concerne l'alimentation : le sabre Force FX construction set est prévu pour fonctionner avec 3 accus AAA dans le bloc de piles. Si vous voulez changer la LED pour une LedEngin RGBA (rouge, vert, bleu, ambre), la LED sera moins lumineuse que si vous utilisiez 4 accus AAA en série.
Cependant, si vous alimentez la carte son Force FX construction set (connue sous le nom "616") au-delà de 4,5V, vous risquez de cramer la partie son. Il serait dommage d'avoir un sabre silencieux.
Il existe plusieurs façons de contourner le problème mais si vous le faites, c'est à vos propres risques et périls.
La conversion proposée ici fonctionne.

Pièces nécéssaires :
– un sabre Force FX construction set
– un manchon 1,25" pour tube d'aspirateur (une chance qu'il soit adaptable au Force FX construction set)
une LED luxeon RVB, ici : une LedEngin 10W RGBA : LZ4-20MA10 (4 x 3W, environs)
de la pâte thermique
– un gradateur luxeon (ici : un gradateur luxeon 3W Corbin en mode "latching" : non momentané)
– 2 résistances 3W à câbler sur les couleurs rouge et jaune. Matt a pris des 7,5Ώ car ces couleurs ont des tensions de seuil plus faibles que les couleurs bleu et vert. Augmenter ou diminuer de quelques ohms ces valeurs permet de faire varier la luminosité des LED sachant que :
    – augmenter la valeur d'une résistance baisse la luminosité de la LED,
    – diminuer la valeur d'une résistance augmente la luminosité de la LED.
– un commutateur rotatif 16 positions
– un relais reed 5V. A la base, il s'agit d'un Omron LAD1-5DC, dont la production a été arrêtée. En remplacement, j'ai trouvé le relais reed JWD-171-17 de Tyco Electronics.
– une optique 5°
– un porte-optique type luxeon III ou V
– des fils de câblage fins et flexibles de différentes couleurs, de préférence en rouge, vert, bleu, jaune blanc  ou noir. Ils devront tenir par 3 dans une des tranchées du dissipateur thermique.
– de la gaine thermo (si possible de couleur)
– de la résine époxy pour fixer le commutateur rotatif sur le support plastique du sabre.
– du ruban adhésif
– une sorte de colle de caoutchouc solide pour fixer l'émetteur en plastique sur le porte-lame en aluminium
– de la super glue pour tenir le commutateur rotatif sur l'architecture du sabre le temps d'appliquer la résine époxy
– 2 vis de réglage 8-32 3/16" (2 M4 de 5 mm)

Outils nécéssaires :
    – Clé Allen 3/32" (2 mm)
    – fer à souder
    – pistolet à colle chaude
    – perceuse
    – taraud 8-32 (ou M4 suivant le type de vis)
    – pistolet à chaleur, sèche-cheveux ou briquet pour rétracter la gaine thermorétractable
    – un étau ou tout autre support de perçage
    – une mini-perceuse style dremel
    – une pince à dénuder

Voici le schéma de câblage :

:

Schéma alternatif :

Si vous ne voulez pas (ou si vous n'avez pas) de gradateur luxeon, vous pouvez toujours câbler la carte 616 comme le schéma ci-contre.
Sachez cependant qu'il va y avoir un décalage d'une demie-seconde entre le début d'allumage de la LED et le moment où le son commence effectivement à émettre.
Ce décallage est dû au fait que la carte 616 génère un pseudo effet scrolling en allumant progressivement en 1 seconde la LED luxeon et il faut une demie seconde avant que le relai ait suffisament d'énergie pour s'allumer.
Le paliatif consisterait à retirer le commutateur DPDT et le relais... Le câblage sera loin d'être facile.

Câblage de la LED :
On va ignorer dans un premier temps les résistances.
Câbler la LED comme suit en laissant une 12 de centimètres de chaque fil :
– les fils de couleurs (rouge, vert, bleu et ambre) sont positifs
– le fil noir est négatif
Contrairement à certains types de LED RVB présentant des anodes ou cathodes communes, ici, il faut câbler toutes les cathodes ensemble et câbler le fil noir de 12 cm sur l'une d'elles.

Il faudra être particulièrement prudent quant au placement et à l'angle des fils lorsque vous soudez. Gardez à l'esprit que vous devrez être en mesure :
– d'utiliser les vis en nylon pour maintenir le support en étoile sur le dissipateur thermique
– de faire passer 3 fils par une des tranchées et 2 autres par l'autre rainure du dissipateur
– d'ajuster fermement le support de lentille sur le support en étoile (PCB) de la LED luxeon.
Pour cela, vous devrez sûrement utiliser un disque de coupe monté sur dremel pour pour couper tout élément empêchant le support de lentille de tenir bien à plat sur le PCB de la LED. Profitez-en pour limer les deux petits supports qui sont sensés tenir (mais qui ne le font pas) l'optique.

Matt Thorn précaunise de tester chaque couleur de la LED, dès que le câblage est fini, en mettant son fil positif sur le contact positif du bloc de pile et le négatif commun (noir) sur le contact négatif du bloc de piles.

Maintenant, placez la LED luxeon sur le dissipateur thermique avec de la pâte thermique. Utilisez les vis en nylon pour maintenir la LED. Placez les fils dans les raynures. Placez le porte-optique et la lentille sur la LED et poussez le dissipateur thermique dans le manchon en aluminium aussi loin que vous le pouvez.
Retournez le manchon pour vérifier si l'optique est bien à plat dans le logement de la LED. Vous devriez avoir 19 mm de radiateur qui dépassent du bas du porte-lame.
Utilisez 4 des 5 vis fournies avec le manchon pour fixer le radiateur. Assurez-vous qu'aucun des trous ne chevauche les rainures pour qu'aucun fil ne soit abimé lors de la mise en place des vis de rétention.

Intégration du manchon porte-lame à l'architecture du module électronique :
Vous allez devoir couper le boîtier en plastique. Par une heureuse coïncidence, la paire de trous qui tenait la goupille supérieure en place coïncide avec la paire de trous filetés du manchon porte-lame en aluminium :

Prenez vos repères comme sur la photo (attention à ne pas prendre en compte par partie du radiateur dépassant du manchon porte-lame) et coupez au niveau des traits rouges.
La coupe peut être faite avec un disque de coupe pour Dremel, à la scie à ruban ou à la scie à métaux si vous êtes sûr de faire un trait droit.
Vous devrez garder la partie supérieure de l'émetteur en plastique car c'est cette partie qui tient les éléments du kit Force FX :

Collez les deux éléments ensemble à la super glue pour reconstituer l'émetteur. Pensez à utiliser du papier de verre pour lisser tout trait de coupe.
Avec de l'araldite, vous pouvez coller l'émetteur en plastique sur le bout du manchon porte-lame. Dès que l'ensemble est solidifié, vous pouvez limer la partie interne de l'émetteur en plastique pour qu'une lame classique d'1 pouce (2,54cm) ne soit pas serrée.

Installation du commutateur rotatif

:
Repérez le point se trouvant au milieu des deux trous des goupilles sur la partie inférieure de l'architecture du module électronique (c'est la partie possèdant le détrompeur pour le bloc de piles).
Percez un trou de 10 mm au niveau de ce point. C'est ici que sera positionné le commutateur rotatif.

Lissez les bords du trou avec un foret de taille supérieure si vous avez, au papier de verre si vous n'en avez pas puis alignez le commutateur rotatif avec le trou dans la position qui facilite le câblage (tout en pensant à plier les broches perpendiculairement à l'axe du sabre de manière à ce que tous les éléments tiennent dedans) et qui vous convient aussi (Matt Thorn a orienté la position "0" vers l'émetteur du sabre).
Après ceci, appliquez de la super glue sur les 4 coins de la face supérieure du commutateur rotatif pour le coller sur la face interne de l'architecture et attendez que la colle sèche.
Pour que le commutateur soit bien tenu, vous pouvez lui mettre tout autour une gangue de résine époxy (ou araldite métal) comme ceci :

Allez-y en plusieurs fois en veillant à tourner le commutateur avec un tournevis cruciforme 3 ou 4 fois pendant les quelques minutes après l'application d'une couche pour être sûr que le cadrant ne soit pas collé par une petite fuite de résine.
Une fois que l'opération est terminée, vous pouvez retourner le module pour vérifier le résultat :

Par précaution, laissez sécher 24 heures pour être sûr que la gangue soit bien solide.

Électronique :
Vous ne serez pas amené à utiliser le manchon porte-LED d'origine. Vous pouvez donc couper les fils rouges, vert, bleu et marron de la LED luxeon. Laissez 2 ou 3 cm par rapport au bornier, comme ceci :

Soudez les 3 fils rouge, vert et bleu sortant du bornier en un seul fil positif rouge à relier à la broche numéro 2 du relais reed (notez que le câblage dépendra de votre relais, référencez-vous donc à la doc constructeur). Le fil marron (fil négatif) sera relié à la broche numéro 6 du relais.
Après modifications, vous devriez avoir ceci :

C'est là que ça se complique...

Le gradateur luxeon, le relais et les résistances seront tous placés sous la carte 616 car il y a un grand espace non utilisé.

Pour l'alimentation du gradateur luxeon, vous pouvez la récupérer sur la carte Force FX construction set (616) au niveau de ces 2 points :
–  fil noir : fil négatif
– fil rouge : fil positif

Reportez-vous au schéma de câblage pour câbler le reste...

Voici une photo de l'avancement :

Le gradateur luxeon a été collé à la colle chaude sur la face arrière du boitier sufissament loin du commutateur rotatif pour ne pas être en contact.
Le relais a été collé à la colle chaude juste en-dessous du gradateur luxeon.
Les résistances 7,5 Ώ ont été soudées sur les fils rouge et ambre avant d'être collées le long du relais. Les fils sont suffisament longs pour le permettre.

Le montage est tout ce qu'il y a de plus serré. Les pièces sont tellement à l'étroit qu'il a fallu rabotter un peu le module en plastique au niveau du gradateur Corbin pour que le manchon ferme proprement.
De même, il a fallu faire 2 grosses entailles dans la partie basse du manchon pour faire rentrer les premières résistances 3W sans succès. Par la suite, des plus petites ont été achetées. Voyez la différence de taille :

Du coup, avec les petites résistances 3W, ces entailles n'étaient pas nécessaires. Cependant, il est plus que probable que vous deviez faire quelques découpes et trous pour que les 2 moitié du boitier.

Montage fini :

Les deux détecteurs de chocs (celui de la carte Force FX et celui du gradateur Corbin) ont été collés à la colle chaude entre le radiateur et la partie plane du module électronique tout en laissant assez d'espace pour les fils et le commutateur rotatif (c'est pour cela qu'il fallait plier les pattes du commutateur rotatif mais en faisant attention car pour une patte cassée, il faut remplacer le commutateur entier).

Réassemblez les 2 moitiés et positionnez le manchon en aluminium. Sécurisez le montage avec du ruban adhésif.
Vue du dessus :

Vue du dessous :

Veillez bien à conserver les alignements avec le manchon porte-lame. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir fixer le module électronique dans le tube en aliminium en utilisant des vis sans tête 8-32 ou M4 de 5mm de long à travers le tube en alu et le porte-lame.

Pour cela, il va falloir modifier le tube en aluminium...

Poignée du sabre Force FX Construction Set :
Mesurez la distance entre le centre du trou de la goupille la plus proche du pommeau et celui du commutateur rotatif et reportez-la sur le tube en aluminium pour pouvoir percer y un trou de 10 mm et accéder ainsi au commutateur rotatif de l'extérieur.

Puis, taraudez en 8-32 (ou M4) les 2 trous de goupilles qui se trouvent entre les bandes noire et verte de chaque côté du tube en aluminium. Il est préférable de tarauder avec le module électronique à l'intérieur du tube en aluminium pour avoir un beau filetage entre les pièces en aluminium.

Rappel :

Comme Grayven l'a souligné, il est important de s'assurer que l'interrupteur principal est enclenché lors de l'insertion ou le retrait du module électronique ou vous risquez de le casser.

Voici une photo montrant une vis de réglage en train d'être vissée à l'aide du clé Allen :

Donc, lorsque vous remettez le manchon porte-lame dans le tube en aluminium, vérifiez bien que l'interrupteur est enclenché et que le sélecteur RVB d'origine et lui soient correctement alignés avec la fenêtre du tube en alu pour pouvoir visser à nouveau le cache en plastique noir. Vérifiez que les trous taraudés du manchon porte-lame soient bien alignés avec ceux du tube en aluminium.

Pour insérer le module électronique, cela se fait bien évidemment par l'émetteur. Vissez ensuite le cache sur l'interrupteur puis les vis de réglage... Vous avez presque fini.

Maintenant, il faut percer et tarauder un trou pour la vis bloc-lame. Vous pouvez le faire dans un des trous pré-existants du manchon porte-lame, mais cela peut s'avérer déliquat. Le mieux est d'en percer un nouveau au travers du tube en alu et du manchon porte-lame (par exemple, sur le côté opposé au trou pré-existant).
Dans tous les cas, vous devrez utiliser une autre vis sans tête de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de la paroi du tube en aluminium pour ne pas être bloquer les éléments du Conversion Set.
La vis devra faire 10mm, environs : plus court, la vis ne pourrait pas retenir correctement la lame, plus long la vis risque de ne plus être au raz du tube en aluminium et donc elle risque de gêner les éléments cosmétiques.

Finitions :
Pour la touche finale, il suffit de reporter sur les éléments suivants les trous :
    – 4 ou 5 mm pour atteindre, avec une clé Allen, la vis bloc-lame,
    – 5 mm pour atteindre, avec un petit tournevis, le commutateur rotatif. Vous pouvez ainsi changer les couleurs sans avoir à défaire tous les éléments.

L'optimisation du sabre Force FX Construction Set est maintenant finie.

Vous avez maintenant un sabre :
    – à 15 variations de couleurs (même si certaines sont assez proches)
    – à lame amovible (quelque soit son épaisseur, sa longueur et son origine)
    – à poignée en aluminium solide qui devrait résister aux duels
    – aux sons interchangeables Jedi / Sith en choisissant R, G ou B sur le commutateur de couleur d'origine (R : rouge pour un son Sith, G et B : vert et bleu pour un son Jedi) sans pour autant avoir d'effet sur la couleur de la lame.

Si vous voulez connecter un interrupteur différent de l'interrupteur d'origine, vous pouvez le faire en repérant ses broches. Par sécurité, vous pouvez câbler "en diagonale" :

    – câblez votre première patte de l'interrupteur sur le point du haut entouré en jaune de la carte Force FX (à gauche),
    – câblez la seconde patte de l'interrupteur sur le point en bas entouré en jaune de la carte Force FX (à droite).