Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Xwingband. sabres Master Replicas de 2006 et Hasbro de 2007 de ce modèle.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Comme toujours, il n'y a aucune garantie que ce tutorial soit le même pour tous les modèles ou pour les câblages. La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites-vous aider au besoin.

La conversion des sabres Force FX en luxeon permet d'avoir un sabre solide, que ce soit la poignée ou la lame, ce qui permet de faire des chorégraphies sans risque de créer des zones d'ombres dans la lame par la casse d'une résistance ou du circuit électronique d'origine. Bien entendu, il est interdit de frapper une personne ou un animal avec ce sabre.

Liste des pièces :

- le sabre d'Obi-Wan Kenobi épisode III (ROTS)

- le kit de conversion

- l'optique 5° et son porte-optique

- LED luxeon bleue (Cree XR-E 7090 K0)

- vis bloc-lame (8-32 dans l'exemple)

- une vis de réglage (1/8 de pouce 8-32 dans l'exemple : voir à la fin du tuto)

Commencez par retirer le pommeau et le coupleur de piles.

Comme pour l'Anakin ROTS, utilisez un tournevis plat fin ou une lame de couteau pour retirer la plaque dorée du boîtier d'activation. La plaque tient par un lot de 2 pointes au niveau de chaque extrémité. Attention : placez la pointe sous la partie dorée, pas sous la partie noire.

Puis, retirez les 2 vis qui tiennent le boîtier d'activation.

Coupez les 2 fils de l'interrupteur et glissez-les dans le corps du sabre.

Comme pour le Luke ROTJ, utilisez des outils adaptés pour dévisser l'émetteur : maintenez le sabre dans un étau protégé par 2 planchettes de bois et utilisez, par exemple, une courroie de distribution et une pince multi-prise pour desserrer l'émetteur.

Retournez l'émetteur : vous verrez qu'il y a un anneau en plastique dedans.

Avec une meule pour dremel, élargissez l'orifice pour que la tête du manchon porte-lame s'ajuste correctement dedans.

Voici ce que ça devrait donner :

A l'aide d'un poinçon, retirez la goupille qui tient le porte-lame en plastique.

Goupille retirée :

Poussez le module électronique par la lame pour le sortir côté pommeau. Cela peut être très difficile.

Il y a 3 goupilles sur le manchon en plastique. La plus proche de la lame traverse cette dernière de part en part. Il faut un poinçon et un marteau pour la retirer. Les 2 autres sont plus petites et ne nécessitent que l'usage du poinçon pour les faire passer au travers du logement.

Ouvrez le module et, au final, vous devriez avoir toutes ces pièces :

Coupez les fils au raz de la bande de LED si vous voulez continuer la conversion luxeon.

Dénudez et déposez de l'étain sur tous les fils.

Positionnez la LED sur son support et soudez 2 fils à ses bornes (+) (fil rouge) et (-) (fil noir (ici : marron)). Prépositionnez les bouts de gaine thermorétractable sur les 2 fils de la LED.

Soudez les autres fils :

- le fil bleu du détecteur de choc se soude sur le fil violet qui se soude sur le fil rouge de la LED (+).

- les autres fils se soudent ensemble (marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu) et sont soudés au fil (-) de la LED.

Normalement, vous n'avez pas touché au fil gris.

Chauffez doucement et sans trop insister avec un pistolet à chaleur les bouts de gaine thermo pour que la gaine se rétracte.

Faites un test de bon fonctionnement comme dans l'exemple :

Maintenant, positionnez le manchon porte-lame en aluminium à côté du module en plastique pour vous donner une idée de l'emplacement du trait de coupe. Si vous coupez trop court, ne paniquez pas : ce n'est pas grave car il suffit que le manchon soit proche du module électronique.

Puis, positionnez l'optique sur le porte-optique, et le porte-optique sur la LED.  Vissiez ensuite le radiateur dans le manchon porte-lame.

Prenez la pièce coupée précédemment et glissez les fils de la LED dedans. Branchez le connecteur sur la carte son. Assemblez les élements comme indiqués. L'alignement n'est pas important, sauf en ce qui concerne les deux détrompeurs en plastique noir entre la pièce coupée précédement et le module électronique.

Faites glisser l'électronique à l'intérieur de la poignée puis tirez les 2 fils de l'interrupteur par l'orifice.

Soudez les 2 fils bleus sur l'interrupteur.

Vissez le boîtier de contrôle sur la poignée. Collez ensuite la plaque dorée dessus. Vous pouvez utiliser de la colle chaude.

Vissez ensuite l'émetteur sur la poignée. Assurez-vous qu'il est bien serré.

Percez et taraudez un trou pour la vis bloc-lame*.

Le soucis, c'est que si la vis bloc-lame est enlevée, le manchon porte-lame peut pivoter.

La méthode de Xwingband pour arrêter ça est de mettre une vis de réglage dans le filetage de la poignée, cachée par l'émetteur.

Dans un premier temps, retirez l'émetteur.

Vous vous souvenez de la première goupille que vous avez retiré ? Percez et taraudez à ce niveau. Positionnez ensuite la vis sans tête (8-32 dans l'exemple ou M4 si vous avez). Le module électronique viendra faire pression sur le manchon porte-lame.

Le tour est joué.

* Edit Sen Tabesi :

Comme il y a 2 trous pour faire passer la goupille sous l'émetteur, autant utiliser un des trous avec une vis sans tête courte pour maintenir l'émetteur dans le corps du sabre et ne pas percer la couronne de l'émetteur.

La seconde vis sans tête fera office de bloc-lame. Pour l'atteindre, il faudra dévisser la couronne de l'émetteur, desserer la vis bloc-lame, insérer la lame, resserer la vis bloc-lame puis visser la couronne de l'émetteur.

La vis bloc-lame sera ainsi invisible.

Ebavurez les trous, remettez l'interrupteur en place. Positionnez les accus et serrez le pommeau.

Positionnez la lame en polycarbonate et allumez le sabre.

Vous avez terminé.